Турклуб МГТУ им. Н. Э. Баумана

 

ОТЧЕТ

группы велосипедистов турклуба МГТУ им. Н. Э. Баумана

о походе по маршруту:

 

р. Халагун - Монды - пер. Мунгийн-Даба - Ханх - р. Их-Хоро-Гол - пер. Утрагийн-Даба - р. Утрагийн-Гол - Рэнчин-Лхумбэ - Тугэл - пер. Улийн-Даба - Сумбэр - к. Гэдзгийн-Худук - р. Дэлгэр-Мурэн - Бурэн-Тогтох - пер. Ундэр-Джаргалант - оз. Дзун-Нур - Шинэ-Идэр - пер. Дзолэнгийн-Даба - Джаргалант - пер. Орхын-Даба - оз. Тэрхийн-Цаган-Нур - Тарят - р. Нарийн-Гичгэний-Гол - р. Бордрагийн-Эхен-Гол - Джаргалант - оз. Олгой-Нур - Баян-Обо - р. Нарийн-Гол - к. Цалугийн-Холойн-Худук - Джинст - Богд - к. Их-Хая-Худук - бригада № 1 - бригада № 3 - к. Тарвын-Гашун-Худук - к. Бор-Сухайн-Худук - пер. Гилбэнг-Даба - Гурван-Тэс -(автотранспорт) Улан-Батор -(поезд) Оронгой - Иволгинский дацан - Улан-Удэ

2008


Лучшие фотографии похода
Фотографии Гришина Д.
Фотографии Бондаренко О.


КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОХОДА

Отчет составлен группой велосипедистов турклуба МГТУ им. Баумана о совершенном в нюле-августе 2008 г велосипедном походе по маршруту: р. Халагун - Монды - пер. Мунгийн-Даба - Ханх - р. Их-Хоро-Гол - пер. Утрагийн-Даба - р. Утрагийн-Гол - Рэнчин-Лхумбэ - Тугэл - пер. Улийн-Даба - Сумбэр - к. Гэдзгийн-Худук - р. Дэлгэр-Мурэн - Бурэн-Тогтох - пер. Ундэр-Джаргалант - оз. Дзун-Нур - Шинэ-Идэр - пер. Дзолэнгийн-Даба - Джаргалант - пер. Орхын-Даба - оз. Тэрхийн-Цаган-Нур - Тарят - р. Нарийн-Гичгэний-Гол - р. Бордрагийн-Эхен-Гол - Джаргалант - оз. Олгой-Нур - Баян-Обо - р. Нарийн-Гол - к. Цалугийн-Холойн-Худук - Джинст - Богд - к. Их-Хая-Худук - бригада № 1 - бригада № 3 - к. Тарвын-Гашун-Худук - к. Бор-Сухайн-Худук - пер. Гилбэнг-Даба - Гурван-Тэс -(автотранспорт) Улан-Батор -(поезд) Оронгой - Иволгинский дацан - Улан-Удэ

 

Вид туризма

Велосипедный

Протяженность маршрута

1614.44 км

асфальт

114 км

грунтовые дороги

1500.44 км

Суммарный набор высоты

15269 м

Продолжительность похода

25 дней

Сроки проведения

27.07-20.08

Руководитель похода

Исаков Л.В. (первая часть)

Гришин Д.В. (вторая часть)

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ

Участник Фотография Роль в группе Г. р. Место работы   Туристический  
опыт
Исаков
Леонид
Викторович
Руководитель первой части маршрута, фотограф 1980 Технический директор ЗАО "НЦИТ "ИНТЕРТЕХ" 5 вело Р
Гришин
Дмитрий
Викторович
Руководитель второй части маршрута, штурман 1980 Инженер программист ОАО "НПО ЭНЕРГОМАШ им. академика В.П. Глушко" 4 вело Р
Балашов
Иван
Васильевич
Летописец 1982 Институт космических исследований Российской Академии наук 5 вело У, 2 вело Р
Бондаренко
Олег
Олегович
Механик 1971 Методист ЦДЮТ "Черемушки" 5 вело У, 1 вело Р,
6 л У, 1 л Р,
5 п У, 3 п Р,
5 г У, 3 г Р,
3 в У,
2 сп У
Рыкалов
Петр
Владимирович  
Видеооператор 1977 Ассистент оператора ОАО "Телекомпания "Звезда" 3 вело У,
6 г Р,
6 л У

 

СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПОХОДА

Монголия - государство в Центральной Азии. Граничит с Россией на севере и с Китаем на юге, не имеет выхода к морю. Плотность населения в Монголии самая низкая в мире и составляет - 1,8 человека на квадратный километр. Не смотря на это безлюдных мест в стране не так уж и много. Дело в том, что живут монголы в основном в юртах, а не в поселках и поэтому население не сконцентрировано в деревнях, а равномерно распределено по стране. Благодаря этому, хоть раз за день пути юрту вы увидите, а значит, сможете в случае необходимости, сможете добыть еду и воду.


Территория Монголии в основном представляет собой плато, приподнятое на высоту 900-1500 м над уровнем моря. Над этим плато возвышается ряд горных массивов и хребтов. Самый высокий из них - Монгольский Алтай, протянувшийся на западе и юго-западе территории страны на расстояние 900 км. Его продолжением являются более низкие, не образующие единого массива хребты, получившие общее название Гобийский Алтай.

Вдоль границы с Сибирью на северо-западе Монголии расположены несколько хребтов, не образующих единого массива: Хан Хухэй, Улан Тайга, Восточный Саян, на северо-востоке - горный массив Хэнтэй, в центральной части Монголии - массив Хангай, разделяющийся на несколько самостоятельных хребтов.

На восток и юг от Улан-Батора в сторону границы с Китаем высота Монгольского плато постепенно понижается, и оно переходит в равнины - плоские и ровные на востоке, холмистые на юге. Юг, юго-запад и юго-восток Монголии занимает пустыня Гоби, которая продолжается на севере центральной части Китая. По ландшафтным признакам Гоби - пустыня отнюдь не однородная, она состоит из участков песчаных, скалистых, покрытых мелкими осколками камней, ровных на многие километры и холмистых, разных по цвету - монголы выделяют особо Желтую, Красную и Чёрную Гоби. Наземные источники воды здесь очень редки, но уровень подземных вод высокий.


Реки Монголии рождаются в горах. Большинство из них - верховья великих рек Сибири и Дальнего Востока, несущих свои воды в сторону Северного Ледовитого и Тихого океанов. Самые крупные реки страны - Селенга (в границах Монголии - 600 км), Керулен (1100 км), Онон (300 км), Халхин-Гол, Кобдо и др. Самая полноводная река - Селенга. Она берёт начало с одного из хребтов Хангая, принимает в себя несколько крупных притоков - Орхон, Хануй-Гол, Чулутын-Гол, Дэлгэр-Мурэн и др. Скорость её течения - от 1,5 до 3 м в секунду. В любую погоду её быстрые холодные воды, текущие в глинисто-песчаных берегах, а потому всегда мутные, имеют тёмно-серый цвет. Селенга замерзает на полгода, средняя толщина льда - от 1 до 1,5 м. Имеет два паводка в году: весенний (снеговой) и летний (дождевой). Средняя глубина при самом низком уровне воды - не менее 2 м. Покинув пределы Монголии, Селенга течёт по территории Бурятии и впадает в Байкал.

Реки в западной и юго-западной части страны, стекая с гор, попадают в межгорные котловины, выхода в океан не имеют и, как правило, заканчивают свой путь в одном из озёр.

В Монголии насчитывается свыше тысячи постоянных озёр и гораздо большее количество временных, образующихся в период дождей и исчезающих в период засухи. В раннечетвертичный период значительная часть территории Монголии представляла собой внутреннее море, разделившееся позднее на несколько крупных водоёмов. Нынешние озёра - то, что от них осталось. Самые крупные из них находятся в котловине Больших озёр на северо-западе страны - Убсу-Нур, Хара-Ус-Нур, Хиргис-Нур, глубина их не превышает нескольких метров. На востоке страны имеются озера Буйр-Нур и Хух-Нур. В гигантской тектонической впадине на севере Хангая расположено озеро Хубсугул (глубина до 238 м), схожее с Байкалом по составу воды, реликтовой флоре и фауне.


В Монголии резко континентальный климат с суровой зимой и сухим жарким летом. В столице, городе Улан-Баторе, расположенном примерно посередине между горными массивами северо-запада и пустынной засушливой зоной юго-востока страны, температура колеблется от -25° С - -35° С зимой до 25° С - 35° С летом. Самый холодный месяц - январь, самый тёплый - июль. Если на северо-западе ежегодно выпадает 250-510 мм осадков, то в Улан-Баторе - лишь 230-250 мм, ещё меньше осадков выпадает в пустынной области Гоби. Дожди в Монголии идут в основном весной и летом. Снега зимой почти везде мало, исключение составляет Монгольский Алтай и район гор вокруг оз. Хубсугул.

Природа Монголии красива и разнообразна. В направлении с севера на юг здесь последовательно сменяются шесть природных поясов и зон. Монголия страна самых северных в мире пустынь и самой южной вечной мерзлоты.

Горы в северо-западной части страны покрыты лесами из лиственницы, сосны, кедра, различных листопадных пород деревьев. В широких межгорных котловинах располагаются великолепные пастбища. Речные долины имеют плодородную почву, сами реки изобилуют рыбой. По мере продвижения на юго-восток, с уменьшением высоты, плотность растительного покрова постепенно уменьшается и доходит до уровня пустынной области Гоби, где лишь весной и в начале лета появляются некоторые виды трав и кустарника. Растительность севера и северо-востока Монголии несравненно богаче, поскольку на эти районы с более высокими горами приходится большее количество атмосферных осадков. Высокогорный пояс расположен к северу и западу от озера Хубсугул, на хребтах Хэнтэй и Хангай, в горах Монгольского Алтая. Горно-таежный пояс проходит там же, ниже альпийских лугов. Зона горных степей и леса в Хангайско-Хэнтэйском горном районе наиболее благоприятна для жизни человека и наиболее освоена в плане развития земледелия. Самая большая по размерам - зона степей с ее разнообразием трав и диких злаков, наиболее пригодная для занятий скотоводством. В поймах рек нередки заливные луга.


Животный мир каждой зоны специфичен: в альпийской зоне - горный баран, горный козел, хищник барс; в лесной - лось, марал, дикий олень, кабарга, рысь, росомаха, дикая кошка манул, бурый медведь; в горно-степной - волк, лисица, заяц, кабан; в степной - антилопа дзерен, сурок тарбаган и другие более мелкие грызуны, куропатки и иные промысловые птицы, хищные птицы. Полупустыни и пустыня намного беднее флорой и фауной, однако и здесь обитают крупные представители животного мира: дикий осел кулан, менее прихотливая чем дзерен антилопа джейран, гобийский медведь, лошадь Пржевальского, дикий верблюд.

Более 90% населения страны составляют монголы (северные и западные) и слившиеся с ними немонгольские по происхождению группы, говорящие на монгольском языке. На западе страны живут казахи отличающиеся от монголов языком и образом жизни. Монголы приветливы и дружелюбны, абсолютно ненавязчивы. Можно спокойно ставить палатку в прямой видимости юрт, в гостьи к вам никто напрашиваться не будет. Многие монголы знают русский или английские языки, но многие и никаких других кроме монгольского языка не знают, поэтому при путешествии надо обязательно иметь русско-монгольский словарь.

Официальная религия Монголии - буддизм. Но реальных следов буддизма не так уж и много. На нашем маршруте мы видели пару ступ, кумирню в Рэнчен-Лхумбэ и многочисленные буддистские монастыри в Улан-Баторе. Зато хватает следов шаманизма: на перевалах и в примечательных местах сложены обо - большие кучи из камней, украшенные синими ленточками. Были мы и на горячих источниках, где расположен целый шаманский алтарь с резными фигурками и дощечками.


Денежной единицей в Монголии является тугрик. В одном тугрике сто мунгу. Но данная информация имеет только теоретический интерес, т.к. самая маленькая банкнота имеет номинал 10 тугриков. В ходу только банкноты, монеты с всадником в прыжке, многим памятные с советских времен уже вышли из обращения. Курс: 1 р. ~ 40-47 тугриков. Обменять деньги, за пределами Улан-Батора проблема. Хотя в райцентрах и есть банки, обмен валюты они или не осуществляют илу осуществляют по принципу "кто кого пересидит", по словам банковских служащих поменять деньги можно только в областных центрах (Мурэне, Баян-Хогоре и т.д.) Зато на границе рубли на тугрики меняют монгольские пограничники. Рядом с российской границей можно даже непосредственно расплачиваться рублями, их с удовольствием возьмут. Но в глубине Монголии рубли уже не в ходу и для оплаты надо иметь тугрики, а для обмена доллары. Судя по всему, поменять валюту можно достаточно легко у частников в туристических местах. Так мы меняли деньги у водителя маршрутки в Таряте.

Монгольская национальная кухня - совершенно необычное и самобытное явления. Традиционная пища - мясо (в основном баранина, реже - говядина или конина, мясо яков, сайгаков и других, вплоть до грызунов), которое едят в слабопроваренном виде с соусом и почти без соли. Мясо здесь вообще самый популярный продукт - его сушат, запекают в золе, между двумя сковородами, в тесте, а также вялят, отваривают в котле и варят без котла, прямо в шкуре животного, набивая её камнями. В итоге получаются такие необычные блюда, как слабо проваренное без соли и специй мясо "хорхог", зажаренная изнутри раскаленными камнями мясная грудина "боодог", запеченный прямо в шкуре козленок "бахан", отвариваемое в огромных котлах мясо "болхойрюк" (процедура занимает много часов), вареное овечье сало, жареные бараньи гениталии, большие пельмени "бууз", мясо сурка-тарбагана во всех видах (не самый безопасный продукт, так как сурки являются разносчиками многих заболеваний), вяленое мясо "борц", мясная лапша и т. д.

На втором месте по популярности находятся различные виды молочных продуктов, причем для приготовления повсеместно используются разные виды молока, что дает поразительное разнообразие блюд при ограниченном количестве исходного материала. Практически всегда на столе присутствуют кумыс, ряженка "тараг", сушеный творог "арул", сыр "бяслаг", традиционные молочные пенки (используются как самостоятельное блюдо, чаще всего - лакомство, так и в качестве ингредиента многих других продуктов), мягкие сыры "нойген-пыштак" и "кыскан-пыштак", кашеобразная масса из вываренных в молоке корней сарана с сахаром и медом - "мойчотой тибген" и так далее.

Мучные изделия также очень своеобразны - их готовят, в основном, из пресного теста с большим количеством жира или молока вместо воды, и выпекают на сковородах или в золе. Интересны жареные в кипящем жире или вареные на пару пирожки с начинкой из сырого мяса (часто их так и зовут - "пирожки"), жареные в масле большие пирожки с кониной "хушур", блины-лепешки на масле или жире "борцог", "хальмаг" (смесь из пенки и муки), местный хлеб "борц" (по-сути тот же "борцог", но подсушенный или подвяленный на ветру) и прочие.

Из напитков вне конкуренции кумыс - "айраг" и монгольский чай "сутей цай", который представляет собой кипяченый в котле плиточный чай, в который добавляют молоко, соль, масло, иногда - поджаренную муку или слегка обжаренное курдючное сало. При этом пьют его без сахара.


С закупкой продуктов в Монголии проблем нет - во всех районных центрах, которыми являются поселки, обозначенные на картах, обязательно есть магазин. Правда ассортимент в этих магазинах разный, но как правило доставочный, чтобы запастись продуктами на несколько дней. Нет только одного нормального чаю, его лучше брать на весь маршрут. В случае отсутствия магазинов можно попытаться купить продукты в юрте. В каждой юрте есть тараг и сушеное мясо под названием мах. Практически во всех райцентрах наравне с магазином есть и столовая, в которой можно взять хушуров, лапши с бараниной и выпить монгольского чаю.

Ситуация с водой в Монголии зависит от региона, на севере, в горах ручьи чистые и воду из них можно пить даже не кипятя, но если спуститься на равнину все речушки сразу становятся унавоженными и пить из них воду без обеззараживания не рекомендуется. По мере продвижения на юг вода начинает пропадать и уже после спуска с гор ограничивающих Дархатскую котловину все ручьи и речки, кроме особо крупных, оказываются пересохшими. В озерах вода может быть пресной, а может быть и соленой. Чем дальше на юг, тем выше вероятность, что вода в озере будет непитьевой. В центральной и южной Монголии воду приходиться просить у населения, но поскольку юрты встречаются достаточно часто даже в Гоби, особых проблем с водой нет. Вообще говоря, присутствие юрт является верным признаком наличия воды, либо текущей открыто, либо колодца. Но все колодцы закрыты на замки, и чтобы набрать из них воду надо обращаться к местным жителям.


Практически все дороги в Монголии грунтовые. На нашем маршруте асфальта в Монголии не было ни где. Даже на одной из главнейших трасс страны, ведущей из Улан-Батора на восток, по которой мы выбрасывались с маршрута, асфальт встречается только небольшими кусками и при подъезде к столице появляется только непосредственно в черте города. Грунтовые дороги бывают в Монголии очень разного качества, но в южной части страны дороги хуже, чем в северной, т.к. грунт из-за отсутствия растительности становится более сыпучим. Однако, в северной части страны на плоскогорьях и в котловинах местность часто подболочена, и такие участки приходиться проходить пешком. Одной из особенностей езды по Монголии является то, что возможно ездить и вообще без дорог. Степь, как правило, ровная, без кочек, трава подстрижена скотом, поэтому можно ехать по азимуту со скоростью 12-15 км/ч. Второй особенностью является многоколейность монгольских дорог. Т.к. качество дороги по мере того как ее раскатывают машины ухудшается, чтобы не ездить по разбитой дороге, начинают ездить рядом со старой. А т.к. препятствий к прокладыванию дорог нет (степь во все стороны ровная и открытая) в одном направлении, как правило, идет более 1 одной колеи. Особенно масштабно это явление представлено вблизи Улан-Батора, на подъезде к которому параллельные дороги идут от горизонта до горизонта. Как правило, наилучшей является та колея, которая наименее накатана.

Передвигаться по Монголии достаточно удобно на автотранспорте. Практически в каждом поселке можно найти машину до Улан-Батора. Хотя, эта машина, скорее всего, будет забита пассажирами и грузом по завязку, но все влезет, даже велосипеды, т.к. багаж перевозится на крыше. От мередиана Хубсугул - Хангай машина будет идти по монгольским дорогам до Улан-Батора приблизительно сутки. Стоить этот рейс будет приблизительно 500-1000 р. на человека. Из Улан-Батора в Китай и Россию есть железная дорога, по ее монгольской части ходят электрички. Во все областные центры из Улан-Батора есть ежедневные авиарейсы.

 

Восточный Саян

Протяженность горной системы Восточного Саяна более 800 км. от южной оконечности оз. Байкал на северо-запад до Енисея. В туристской классификации эта огромная территория делится на два района - Центральный и Восточный Саян, условная граница между которыми проходит по долине р. Ока (левый приток Ангары). Высочайшей вершиной Саян является г. Мунку-Сардык (3491 м), расположенная непосредственно на границе Монголии и России.

В систему Восточного Саяна входят несколько основных хребтов: Тункинские, Китойские и Бельские гольцы, Удинский хребет, хребты Окинский, Кропоткина, Крыжина, Большой Саян (с наибольшей абсолютной высотой) и их отроги. Большинство вершин расположено выше границы леса. Предвершинные участки, представляющие собой выходы коренных пород, подвержены разрушению ветром, солнцем и морозным выветриванием. Это вызывает частые камнепады. Для Саян в целом характерны невысокие седлообразные перевалы.

Южной границей Восточного Саяна является приграничная Монгольская территория, нагорье Сангилен (Монголия) и более мелкие нагорья. На северо-западе за долиной Оки начинаются отроги Западного Саяна. На север от Китойских гольцов притоки Ангары стекают в Иркутско-Черемховскую равнину. С юга и юго-востока склоны Тункинских гольцов двухкилометровой стеной обрываются в Тункинскую котловину, за которой начинаются отроги Хамар-Дабана.

Современный облик Восточного Саяна сформировался в результате процессов водной, ветровой и ледниковой эрозии древнего лавового покрова, неравномерно поднятого мощными тектоническими процессами. Характерными формами рельефа являются корытообразные троговые долины, высокие устьевые ригели, обширные цирки в верховьях рек и ручьев, моренные озера и глубокие каньоны с каскадами водопадов.

Вершины и хребты в этой части Саян становятся круче и выше к юго-востоку. В Бельских гольцах преобладают сглаженные формы рельефа, редкие вершины превышают 2700 м. В Китойских гольцах отдельные вершины превышают 3100 м, склоны становятся круче, долины уже. Очень живописны Тункинские гольцы, неприступной стеной поднимающиеся над Тункинской впадиной. Отдельные вершины здесь превышают 3200 м, гребни хребтов местами превосходят 3000 м, отличаются разнообразием чисто скальных форм: массивы, блоки, столбы, острые “пилы”.

Хребет Большой Саян - очень протяжённый хребет. В разных местах части хребта имеют отдельные названия. Самая западная часть - хребет Пограничный, восточная - хребет Мунку-Сардык. Даже летом хребет отличается от близлежащих хребтов наличием снежного покрова, вершины его явно доминируют в окружающем рельефе. Присутствуют такие формы рельефа как каньоны, плато, скальные столбы и “пилы”, ледники. Это уже “настоящие” горы.

Области оледенения в Саянах занимают небольшую площадь - 32 кв. км, их составляют не менее 107 каровых и коротких долинных ледников. Большинство ледников и фирновых полей находится выше снеговой границы: 2800 м на востоке и 2400 м на западе. Питание современных ледников происходит за счет выпадающего зимой снега. Короткое лето не успевает сильно уменьшить снеговой покров в высокогорье, а альпийский рельеф способствует сохранению ледяных полей. Почти все ледники Саян имеют явно выраженную тенденцию к сокращению. Основная область оледенения - в районе г. Мунку-Сардык, также несколько небольших ледников находится в горном узле пика Топографов.

Многочисленные следы активной в прошлом вулканической деятельности - лавовые поля, щитовые вулканы и шлаковые конусы - встречаются в междуречьях Оки, Сенцы, Тиссы, на горном плато Иртыган, в долинах рек Хикушки и Жом-Болок, в Тункинской долине. Вулкан Перетолчина расположен в долине р. Хикушки, основание вулкана лежит на уровне 1970 м, а высота его над лавовым полем - около 100 м, диаметр кратера 140 м, глубина 30 м (на дне его небольшое озеро с туром; спуститься к озеру можно по внутреннему склону кратера крутизной до 45 градусов). Основание вулкана Кропоткина лежит на уровне 2020 м, диаметр кратера около 210 м, глубина 60 м; стенки вулкана состоят из мелких кусочков шлака и вулканических бомб.

 

Хубсугул

Хубсугул - крупное пресноводное озеро на севере Монголии, рядом с границей с Россией, самое глубокое озеро в Монголии. Объем воды в озере равен 381 км³. В озеро впадает 96 рек и ручьев. Из Xубсугула вытекает р. Эгийн-Гол (бассейн Селенги). Замерзает с декабря по май. Озеро судоходно, составляет часть транспортного пути из России (Иркутская область) в Монголию. Пристани Хатал (на юге) и Ханх (на севере). В районе Xубсугула открыты залежи фосфоритов.

Второе название Хубсугула - синяя жемчужина. Хубсугул - одни из примерно семнадцати древнейших озёр, возраст которых превышает 2 миллиона лет. Хубсугул традиционно считается священным местом в местности, страдающей от засухи, где большинство озёр солёные. Река Эгийн-Гол, вытекающая из озера проделывает путь 1000 км и, спустившись на 1200 м, впадает в озеро Байкал через Селенгу. Прямое расстояние между озёрами всего 200 км.

Район озера является национальным парком, который является переходной зоной между среднеазиатской степью и сибирской тайгой. В парке обитает много диких животных: горный козёл, архар, лось, волк, росомаха, кабарга, бурый медведь, соболь, в озере обитают девять видов рыб (в т. ч. ленок, хариус).

Ежегодно озеро замерзает в конце ноября, лед имеет толщину до 1,4 м. Сходить лед начинает в мае и заканчивает в начале июня. Температура воды колеблется в пределах 10° С - 14° С. Однако в бухтах вода прогревается до более высоких температур.

Озеро Хубсугул - это нетронутый уголок дикой природы. Природа сохранила здесь свою девственную красоту, покой озера редко нарушают проезжающая по берегу машина или проплывающий катер. Здесь обитает множество животных и птиц, занесенных в Международную Красную Книгу. Не редкость увидеть здесь диких северных оленей, лося, лисиц, глухарей, серых цапель и лебедей.

Однако истинный интерес вызывает ихтиофауна озера Хубсугул. Здесь обитает множество видов рыб. Для монголов рыба является символом вечности. Поэтому они не употребляют ее в пищу. Благодаря этому Хубсугул тысячелетиями просуществовал без вмешательства человека как закрытая экосистема. В Хубсугуле водятся таймень, ленок, хариус, налим и другие. Рыбаки говорят: “На Хубсугуле рыбу можно ловить на пустой крючок и голыми руками!”

 

Дархатская Котловина

Дархатская (дархадская) котловина, расположенная на севере Монголии, южнее Саянских гор, рядом с высочайшей вершиной Восточного Саяна - горой Мунку-Сардык до сегодняшнего дня остается малопосещаемой изолированной территорией с труднопроходимыми лесистыми горами. Здесь, издревле проживали хара-дархаты и ассимилировавшие среди них представители 34 родов, сохранившие традиционный кочевой образ жизни. Они разводят оленей, живут в чумах, поклоняются духам предков и гор, сохраняют шаманскую веру и регулярно общаются с шаманами. Попасть к ним можно только верхом по звериным и охотничьим тропам. Этот край, как затерянный во времени мир, манит сюда этнографов и исследователей, жаждущих познать шаманское искусство. Во все времена шаманов здесь было много. Во времена гонений на шаманизм, так было и при Чингисхане, и в новейшее время в XX в, во время антирелигиозных государственных компаний, Хубсугул и Дархатская котловина становились последним прибежищем для укрытия преследуемых шаманов. Среди этнографов Дархатская котловина известна под именем "северный оплот монгольского шаманизма".

Расположена Дархатская котловина в 40-50 км западнее озера Хубсугул за высокими хребтами в южной части Хубсугула - Хорьдолын-Сардак-Нууруу с вершинами до 3093 м, в северной части - Баян-Зу-Рхийн-Нууруу с вершинами до 3130 м. Дархатская котловина вытянулась с севера на юг на 120 км и своими очертаниями между гор повторяет форму озера Хубсугул. С севера на юг через котловину протекает р. Шишигт-Гол - приток Малого Енисея. Сплавы по р. Шишигт-Гол после озера Доод-Нуур относятся к высшей V категории сложности. В долине проживают преимущество скотоводы по национальности дархаты, урянхайцы и халхасцы, ведущие кочевой образ жизни. Местное население сохранило традиционный уклад кочевой жизни. Это - земля многочисленных озер, связанных между собою реками и протоками, в окружении высоких гор.

К хара-дархатам относятся и ассимилировавшие среди них представители 34 родов: хаа дархаты, уруты, буряты, хаасы, уйгуры, хара соёны, хиргисы и др. Предки хара и хаа дархатов, как указано в “Сокровенном сказании” проживали в конце XII в. на берегах рек Онон и Керулен. После создания Великого Монгольского государства Чингисхан отдал дархатов под управление своих верных соратников Боорчу и Мухулаю, определив дархатов в монгольские тумены правой и левой руки. Племя дархатов смешалось с другими племенами, а часть его осела в горах Алтая, Хангая и Прихубсугулья. При Хубилай-хане, в 1270 г, пятьсот семей шара дархатов были переведены из западной Халхи и ойратских земель в ордоские земли для охраны 8 белых юрт-онгонов Чингисхана. При этом черные дархаты остались на прежнем месте в тайге Прихубсугулья. В XIV-XV вв. ойраты перекочевали с этих мест в предгорья Алтая, и хара дархаты остались на землях Прихубсугулья одни.

Как говорится в дархадской “Красной истории”, один из сыновей халхасского Абутай хана (1534-1586), Цынгунбаатар Хунтайжи, поссорившись со своим отцом отцом, покинул Каракорум и уехал в местность Шингэд, что на западном Хубсугулье. Он забрал с собой отцовское ружье, табун лошадей с белым жеребцом, около 30 воинов и стал кочевать по реке Шарга. Восхищаясь новой родиной, он назвал ее Баян Шарга и на месте первого очага соорудил обо Онгон-Толгой, которое затем превратилось в 13 обо на перевале Улий. С его появлением дархаты стали обладать кремниевыми ружьями и белыми лошадьми.

В Дархадской котловине сохранилась, как нигде более в Монголии, шаманская традиция поклонения 44 черным тэнгриям и 55 белым тэнгриям. Несмотря на распространение в Монголии c XVI в. желтой веры в таежных массивах западного Хубсугулья вплоть до ХХ в. шаманы противодействовали распространению буддизма. Основанный в 1750 г. в хара дархадских землях монастырь с тибетским названием Ганданнамжилын за время своей истории был вынужден под влиянием шаманов перекочевывать 5 раз. В момент закрытия монастыря в 1938 г., в нем находилось 1500 живущих в нем постоянно монахов. На дархадских землях находилось пять китайских и один русский пунктов торговли, которые покупали рыбу, рогатый скот и мехау дархатов. Климат Дархатской котловины более суров, чем на побережье Хубсугула. В январе температура падает ниже -27° С, в июле не превышает 15° С.

В озерах Дархатской котловины и впадающих в них реках, в изобилие водятся различные рыбы. Уникальность их рыбного мира в том, что здесь есть в наличие такие редкие рыбы как таймень, крупные экземпляры ленка (форель азиатская). По свидетельству редких туристов-рыболовов, некоторые экземпляры достигают веса 12 кг. В Дархатской долине обитает несколько видов сига, не менее 3-х видов хариусов и другие рыбы. Безусловно, королём монгольских рек и озёр был и остаётся таймень.

Живущие в Дархатской котловине цаатаны, в отличие от монголов, употребляют в пищу рыбу. В Дархатской котловине, единственное место в Монголии, где существует промысловый лов рыбы. Осуществляется он зимой, когда сильные морозы не только сковывают реки и озёра, но и быстро замораживают добытую рыбу. Что невозможно в другое время года, поскольку в этой местности нет электрических сетей. Таймени в этих местах достигают веса в 50 и более килограмм, азиатская форель или как её называют ленок, достигает веса 6-7 кг и более. Одной из самых вкусных рыб в этой местности, является так называемая дархадская белая рыба, из семейства сигов.

Лето продолжается всего два месяца июль - август. Озера Дархатской котловины со средины июля по конец августа, зарастают обильной водной растительностью, от 30% до 70% поверхности. В озёрах этой области, в отличие от многих других монгольских озер очень богатый зообентос и фитопланктон. Что и обуславливает вместе с относительно большой летней температурой воды, достигающей рекордных для Монголии температур в 19-21 градус, богатство рыбного мира дархатских озер. Лед здесь становится уже в первой половине ноября и держится до конца мая. Тем не менее, в озерах держится всю зиму высокий уровень кислорода, а прозрачный лед, достигающий средней толщины в 1,5-1,9 метра пропускает солнечный свет и способствует развитию кормовой базы рыб даже подо льдом.

Столицей Дархатской котловины является сомон Рэнчин-Лхумбэ, где проживает 4284 человека (2000 г.), по национальности в основном - дархады. Автомобильная дорога связывает его с Мурэном. В поселке стоит посетить музей истории сомона.


Хангай

Хангай (Hangayn, монгольское - "исполняющий желания"), нагорье в Монголии, образованное серией массивных хребтов, которые разделены впадинами. Общая протяжённость по широте около 700 км, ширина до 200 км; высоты 2000-3000 м. Высшая точка г. Отгон-Тенгер (3905 м) с небольшим ледником. Вершины преимущественно плоские, есть следы древних оледенений. Долины глубокие, нередки ущелья; некоторые долины частично заполнены базальтами. Есть небольшие пресные и солоноватые озёра. Много археологических памятников. Преобладают степи и лесостепи, на северных склонах лиственничные леса. Вокруг озера Цагаан-Нуур находится около полутора десятков вулканов, в том числе и вулкан Хорго извергавшийся 700 лет назад. К этой группе вулканов приурочено несколько месторождений драгоценных камней - пиропов, хризолита и лунного камня.

 

Гобийский Алтай

Гобийский Алтай, горная система в Южной Монголии, юго-восточное продолжение Монгольского Алтая. Длина свыше 500 км. Состоит из 1-2 цепей субширотных хребтов и кряжей высотой 1500-3000 м. Высочайшая точка горного хребта Гобийский Алтай вершина Их-Богд-Уул (3957 м) расположена на территории аймака Баянхонгор. У подножия горы лежит озеро Орог-Нуур.

Горы сложены гранитами, песчаниками, известняками. Район Гобийского Алтая сильно сейсмичен. Катастрофическое землетрясение силой в 11-12 баллов произошло в северной части Гобийского Алтая в 1957. Заметные колебания почвы наблюдались на территории 5 млн. км2. В 1958 в Гобийском Алтае произошло землетрясение силой 10 баллов (Баян-Цаганское). Растительность в нижнем поясе пустынная, в верхнем - степная.

 

Пустыня Гоби

Гоби - монгольское слово и переводится как "безводное" или "пустынное место", оно имеет тот же смысл, что и наше "пустыня". Гоби - это действительно пустынная местность, лишенная поверхностных вод, с редкой растительностью и засоленными каменистыми почвами. Песков здесь мало, и встречаются они в виде отдельных конусовидных барханов. Из растительности чаще всего можно встретить саксаул, кусты золотистой карганы и тамариска.

Гоби - целая цепочка пустынь, разместившихся на юге Монголии и севере Китая. Вся южная часть Монголии занята пустыней Гоби, заходящей сюда своими северными окраинами, в то время как основная, значительная ее часть расположена на территории Китая.

Гаушаньская Гоби изрезана лабиринтами широких лощин и скалистыми гривами, поднимающимися на десятки метров над каменистой равниной. Здесь же располагается и Джунгарская Гоби, разделенная возвышенностями на три автономные пустыни - Бортень-Гоби, Но-Мин-Гоби и Нарин-Хуху-Гоби. А дальше простирается пустыня под названием Восточное Гоби, к которой, как правило, относят и общее название - пустыня Гоби.

В восточной части Гоби чаще, чем в ее юго-западных частях, встречаются очень живописные раскидистые хайлясы, деревья гобийского ильма, обрамляющие сухие русла и местами образующие целые аллеи. Их густые кроны, похожие на плоские зонтики, служат великолепным убежищем для птиц. Весь ландшафт напоминает африканские саванны, поэтому иногда районы распространения хайлясов называют гобийскими саваннами.

Рельеф пустыни Гоби очень разнообразен. Здесь чередуются участки равнин, мелкосопочника, широкие межгорные впадины, обрамленные вытянутыми горными возвышенностями с глубокими каньонами и каменистыми россыпями. Вся территория Гоби приподнята над уровнем моря в среднем на 1 км, и лишь в Заалтайской Гоби она опускается до 532 м, где расположена одна из самых глубоких и обширных впадин - Ингэни-Хобур.

Глубинная часть впадины Ингэни-Хобур покрыта грядами барханных песков и зарослями саксаула. Кое-где встречаются участки глиняной пустыни - тайрим.

Пустыня Гоби, поднятая над уровнем моря на высоту около 200-1000 метров, является одним из самых резко континентальным местом на планете. Температура воздуха летом поднимается здесь до 40° С, а зимой опускается до -40° С. Ландшафт Заалтайской, Джунгарской, Восточно-Монгольской Гоби разнообразен, это не только безводная и бесплодная местность с песчаной равниной и высокими холмистыми барханами. Большую ее часть занимают обширные степные равнины с весенним разноцветьем, живописные скалистые горы, глинистые и каменистые гамады, обширные котловины с редкими оазисами, мелкосопочники, солончаки, такыры, высохшие гравийные сайры и протяженные зеленые саксауловые рощи. В Гоби мало песков, бараханные пески занимают только 3% ее территории, зато глинистые и каменистые пустыни гаммады занимают огромные площади. Несмотря на засушливый климат, в пустыне встречаются кристально чистые водные источники и богатый животный мир. В изобилии здесь водятся редкие в мире горные бараны-архары, куланы, сайгаки, дзерены и джейраны. В естественных резерватах островках спасения в центре Гоби сохранились редчайшие гобийские эндемики: единственная в мире природная популяция дикого верблюда, гобийского медведя мазалая.

Гоби около 40 млн. лет оставалась сушей, не покрываемой морскими водами. Крупные внутренние водоемы с большими глубинами на юге Монголии были связаны с водоемами Северного Китая и охватывали обширную территорию в центре Азии. Их исчезновение связывают с постепенным вздыманием всей территории, приведшей в последствии к возникновению пустыни Гоби.

 

СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ ПОХОДА, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА

Поход является тем интереснее, чем он разнообразнее. Одним из самых разнообразных мест на земле является Монголия. Основная идея похода заключалась в том, чтобы пересечь Монголию с севера на юг, побывав в максимально большом числе климатических зон. Эта задача была полностью выполнена. Мы побывали в тайге, среднегорье, лесостепи, степи, полупустыне, пустыне. Контраст был огромен: от езды по тропинкам в лесах и высокогорных тундрах, многочисленных бродов, до передвижения по азимуту в абсолютно голой пустыне. Красивой и логичной получилась нитка маршрута: от северной до южной монгольской границы.

Монгольские контрасты

Так же одной из целей похода было знакомство с достаточно малопосещаемой велотуристами страной Монголией. Хотя часть маршрута уже раньше проходилась велотуристами, но на маршруте были и значительные участки велопервопроходов:

    1. Рэнчин-Лхумбэ - Сумбэр - к. Гэдзгийн-Худук (208 км)
    2. р. Нарийн-Гичгэний-Гол - р. Бордрагийн-Эхен-Гол - Джаргалант - оз. Олгой-Нур - Баян-Обо - р. Нарийн-Гол - к. Цалугийн-Холойн-Худук - Джинст - Богд - к. Их-Хая-Худук - бригада № 1 - бригада № 3 - к. Тарвын-Гашун-Худук - к. Бор-Сухайн-Худук - пер. Гилбэнг-Даба - Гурван-Тэс (759 км)

всего 967 не проезжавшихся раньше на велосипеде километров.

Прохождение маршрута с подъездами и отъездами заняло месяц. К сожалению не все участники располагали столь длинным отпуском, поэтому часть участников прошла только первую двухнедельную часть маршрута.

Данный поход проходился в высоком, спортивном темпе. Средний километраж был 73 км/день, а средний набор высоты 608 м/день. Максимальные же значения 111 км/день и 1305 м/день. На всей монгольской части ни метра асфальта, только грунтовки, тропы и бездорожье. Самыми сложными участками маршрута были перевалы Утрагийн-Даба и Бордрагийн, а так же дороги по Долине озер и пустыне Гоби из-за сыпучих грунтов и высоких дневных темератур. Но в принципе легких участков не было нигде, монгольские дороги расслабиться не дают.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОДА

Гражданам России для того чтобы попасть в Монголию нужна виза. Для получения туристической визы надо иметь 2 фотографии 3х4, заполненную анкету; ксерокопию внутреннего паспорта (1-й страницы и страницы с пропиской); ксерокопию 1-й страницы загранпаспорта; загранпаспорт (срок действия не менее 6 мес. со дня окончания поездки). Важно не забывать про последнее требование, одному из участников не дали визу т.к. срок действия его паспорта был менее 6 месяцев от дня окончания поездки. Попытки договориться по поводу недостаточного срока действия паспорта с сотрудниками посольства или фирмами результатов не дали.

Кроме означенных выше документов нужно приглашение из Монголии. С приглашением связана маленькая азиатская хитрость - приглашение нужно не абы какое, а от турфирмы из конкретного списка. Если вы придете с приглашением от “неправильной“ турфирмы, документы в консульстве скорее всего не примут. Лично видели такую ситуацию, когда ходили в первый раз в посольство. Есть предположение, что требование это неофициальное, и, покачав права, можно все таки визу получить с любым приглашением. А хитрость в том, что хотя стоимость визы в посольстве 30$, стоимость приглашения в турфирме 2000 р.

Сначала мы попытались получить визу непосредственно в посольстве (Москва, Спасопесковский пер., д. 7/1, http://www.mongolianembassy.ru/russian/default.htm), предъявив в качестве приглашения маршрутную книжку. Но в таком виде у нас документы не приняли, и визы мы без проблем получили через турфирму “В мире фантазий” (http://www.iwf.ru/). Виза вместе с приглашением делается за 7 рабочих дней. Виза и приглашение вместе стоят 3000 р. Пропусков ни в российскую, ни в монгольскую погранзону мы не получали.

Поскольку все участники похода хорошо знают друг друга, являются очень опытными туристами и неоднократно катались друг с другом, необходимости в многочисленных совместных тренировок не было. Каждый участник тренировался по индивидуальной программе, непосредственно перед походом было проведено две контрольных скатки. Как всегда перед большими походами были заменены все изношенные части на велосипедах, проведено общее ТО.

 

ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА

Существует множество вариантов подъезда к маршруту по Монголии:

Из Улан-Батора до любого райцентра и наоборот можно доехать на машине. Скорость будет 500-600 км в сутки, сутки езды будут стоить приблизительно 1000 р.

Мы начали свой маршрут у Турана (Бурятия) куда доехали из Иркутска на машине. Транспорт мы заказали заранее в турфирме “В мире фантазий” (http://www.iwf.ru/), где получали визы. Стоила заброска (на микроавтобусе): 9500 р. дорога от Иркутска до Монды, плюс 250 р. за каждый час ожидания. В Иркутск часть участников летела самолетом, часть ехала на поезде. Погранпереход Монды/Ханх переходили своим ходом. Участники, идущие только первую, двухнедельную часть маршрута, выбрасывались из поселка Тарят, с полного, месячного маршрута участники выбрасывались из сомона Гурван-Тэс. В обоих случаях ехали до Улан-Батора. Из Тарята на микроавтобусе, из Гурван-Тэса в кузове грузовика. Из Улан-Батора часть участников летела сразу на самолете в Москву, а часть ехала на поезде из Улан-Батора до Улан-Удэ и дальше поездом же в Москву.

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

Дао кручения педалей или путешествие вглубь пофигизма.

 

27 июля 2008 (воскресенье)

Заброска

(7:30 - в этот день указывается иркутское время, +5 часов к московскому) Прилетели в Иркутск. Погода плохая, идет сильный дождь, сплошная облачность. Получив велосипеды и рюкзаки стали ждать, машину, которая должна была подъехать к 9:00. Ждать особо негде, зал прилета представляет собой бревенчатый барак, новое здание аэропорта закрыто на ремонт, старое здание маленькое и забито народом. Встали под навесом у входа в новое здание.

(8:30) Загрузились в машину и поехали закупаться продуктами на маршрут. Закупки производили на рекомендованном шофером продуктовом рынке. Есть все что угодно, цены приблизительно как в Москве. Закупавшись, поехали на ж.д. вокзал ждать ребят.

(10:50) Наконец-то выехали! Ребята доехали на поезде без особых приключений, пили пиво, спали, общались с попутчиками. Пока выгружались из поезда, успели промокнуть - дождь льет не переставая. Дорога из Иркутска в Слюдянку отличный асфальт, сплошные подъемы и спуски. Наверное, по пути должны были бы открываться красивые виды, но вокруг облака и ничего не видно, даже со смотровой у Култука рассмотреть Байкал не удается. После Слюдянки дождь стал стихать. Пока обедали в позной у въезда в Тункинский национальный парк, дождь совсем перестал. Чуть дальше и дорога уже высохла, что радует.

Поехали!

0 км (16:20) (900 м) Облачно, сухо, температура около 18° С. Высадились из “Газели” через шесть километров после Турана, неподалеку от моста через реку Халагун. Справа от дороги беседка, где и распределяем снарягу, провиант и прочий хлам. Меняем видеооператору кассету и цепь, которые не успели заменить в Москве. Собираемся продвигаться в сторону границы до наступления темноты, после чего вставать на ночевку.

(17:10) Стартуем. Ветер 7 м/с, встречный, на вершинах снег 16° С сухо. Дорога - отличный асфальт, по бокам широколиственный лес, в основном береза. Справа по ходу движения возвышаются запорошенные снегом Тункинские гольцы. Виды очень красивые, особенно в той части, где дорога идет высоко над рекой Иркут.

Деревня Мойготы

11 км (17:53) (1018 м) Родничок слева от дороги, датирован 1975 г. Вода нормальная, привал. По пути проезжали пару полузаброшенных деревень: бревенчатые домики, кругом лес, под колесами отличный асфальт - все выглядит очень по-российски. Ничего не говорит о том, что через десяток километров к югу за хребтом Монголия. Разве что немного непривычным выглядит полное отсутствие машин на отличной асфальтовой дороге.

27.34 км (19:00) (1166 м) Ручей в паре километров за речкой Хоро-Гол. Становимся лагерем слева от дороги. Лес смешанный, береза и есть, почва болотистая, немного мха, но в целом сухо и комфортно). Еще светло, в принципе, можно ехать и дальше, но впереди по карте показаны прижимы, нет уверенности что будут места для ночевок. Ветра нет, облачно. Вечером отмечаем, купленным в Иркутске пивом, начало маршрута и опробуем спутниковый телефон. Пиво неплохое, а вот телефон спутник не видит, мешают деревья и хребет к югу. Сотовой связи тоже нет.

Итого: за день проехали 27.30 км, набор высоты 238 м. Погода: утром сильный дождь, вечером без дождя, но пасмурно. Не жарко.

 

28 июля 2008 (понедельник)

Саянский пейзаж

(6:00 - отсюда и далее в отчете указывается монгольское время, +4 часа к московскому) Подъем. Температура около 10° С, безоблачно. На завтрак гречка без сгущенки. При выезде со стоянки на гвоздь наезжает командир, пробив новую покрышку. Клеимся, подкачиваемся и, наконец, в путь! Не смотря на вчерашние опасения, места для стоянок есть и после моста через Иркут. Лес скоро отступает от дороги, и открываются очень красивые виды на залитые утренним солнцем горы, впереди показывается заснеженная красавица Мунку-Сардык.

17.99 км (08:12) (1298 м) Въезд в поселок Монды, привал. Как оказалось, в Монды ведут не только грунтовые дороги :) Дорога отличный асфальт. Солнечно и прохладно, около 19 градусов, ветер отсутствует. От въезда в Монды открывается самый лучший вид на Мунку-Сардык, фоткаемся у таблички на фоне окружающего пейзажа. В поселке работает сотовая связь, шлем SMS-ки. Сворачиваем в конце поселка налево, на перевал.

Монды

27 км (09:24) (1631 м) Асфальтовая дорога хорошего качества постоянно идет вверх, чуть теплеет, ветер слабый. На выезде из Монды проехали АЗС, есть в поселке и магазины. По пути проезжаем пару домиков с поднятыми шлагбаумами, в домиках никого нет. В общем, не смотря на то, что едем в погранзоне - никаких постов нет. Набираем воду в ручейке, вода чистая.

34 км (12:16) (1830 м) Перевал Мунгийн-Даба и одновременно граница. Легкая кучевая облачность, встречный ветерок, тепло. 1.5 часа теряем на таможне. Таможня представляет две зоны контроля - российскую и монгольскую, разделенную буферной зоной. Сначала выпускают из первой, проверив документы и спросив про декларацию грузов. После ожидания в буферной зоне с пограничными столбиками впускают на монгольскую часть, где в двухэтажном домике заполняются миграционные карточки и сдаются для занесения в базу.

Мунку-Сардык с границы

Нас быстро пропустили через российскую таможню. Здесь просто проставили штамп в паспорт и попросили прочесть список предметов запрещенных к вывозу. А вот на нейтральной полосе мы зависли надолго, в Монголии был обед. Столбики фотографировать нельзя, а вот Мунку-Сардык, по которой проходит граница, - можно, что мы и сделали. Наконец открыли ворота, и мы пошли в монгольскую таможню. После заполнения карточек и уплаты взноса, в паспорта ставят въездные штампы. Монгольские пограничники с удовольствием меняют рубли на тугры по курсу приблизительно 1 рубль : 41 тугр. Меняем 3000 р. и выезжаем к воротам из таможни.

56 км (14:22) (1666 м) Поселок Ханх. Дорога после границы стала обычной каменистой грунтовкой с лужами, ямками и деревянными мостками. Лес пропал - вокруг степь, с рощицами по склонам гор. От границы, дорога идет с общим понижением, что, однако, не отменяет многочисленных подъемчиков.

На посту нац. парка

Вскоре доезжаем до еще одних ворот, контролирующих въезд в Хубсугульский национальный парк. На въезде покупаем что-то вроде билетов на каждого участника. Торговаться тетечка отказывается, берем билеты за предложенную ей цену. После ворот порядка 15 км до Ханха. Я ожидал, что Ханх окажется большим поселком, как Монды, поэтому было забавным, когда проехав улицу из десятка домов, мы уперлись в обрыв к Хубсугулу. Оказалось что, те несколько домов и были Ханх. Но тем не менее, на небольшой поселок оказалось целых три магазина. Берем пиво и шоколадки. В городе много вывесок, рекламирующие бани, рыбалки и другие радости для гостей с российской стороны. Народ ходит в национальной одежде - в очень красивых, ярких, шелковых халатах, подвязанных не менее яркими поясами. Многие ездят на лошадях, некоторые на мотоциклах. Устраиваем обед на берегу озера. Закручиваем болты крепления багажника летописца.

Привал у Хубсугула

63.68 км (1827 м) Первый перевал с большим обо из веток и традиционными для Монголии синими ленточками. Немного поплутали на выезде из Ханха в поисках дороги на этот перевал, по которому дорога выходит на берег Хубсугула, огибая скальный прижим. При выезде из Ханха надо было проехать подальше на север, а мы рановато свернули на запад. Но, поплутав по лесу, обнаружили ошибку и выехали на дорогу. Дорога представляет собой хорошую самокатную колею, едется быстро. Причем можно ехать даже просто по азимуту степь гладкая, травка подстриженна скотом.

После перевала дорога спускается к самому Хубсугулу и бродит речку, дальше идет по берегу, не поднимаясь в горы. За бродом устраиваем привал.

82,20 км (19:01) (1682 м) Встали на ночевку недалеко от берега Хубсугула на речке. Дорога вначале идет вдоль берега озера, затем немного отходит, пересекает кучу небольших речек, образующих многочисленные неглубокие каменистные броды. В этой части дорога становиться грязной и каменистой, но в остальном является отличной грунтовкой.

В качестве дров используем кизяк и щепу от найденных неподалеку бревен, притащенных, видимо, для сооружения моста. Вечером желающие купаются в весьма прохладных водах озера, где, по рассказам, до июля еще плавают куски льда. Место очень красивое - отлично просматривается северный склон Мунку-Сардык, вдалеке виднеется юрта.

Дорога по бродам

Вдоль Хубсугула

Вид с места стоянки

Монгольский пазитифф

Итого: за день проехали 82.20 км, набор высоты 1167 м, ходовое время 7 часов. Погода: весь день ясно и не жарко, облачка и легкий ветерок.

 

29 июля 2008 (вторник)

За хребтом Россия

(05:40) Подъем. Отличная погода, ночью прохладно, на завтрак пшено с сухим молоком. В районе 8:00 выходим.

10.12 км (08:58) (1727 м) Привал. Дорога от стоянки идет вдоль озера, пока не пересекает р. Их-Хоро-Гол по железному мосту с дощатым настилом. За мостом несколько домиков с флагом. Похоже на погранзаставу. Поэтому, побыстрее проезжаем мимо и заезжаем по дороге наверх, на склон реки. Наверху встречаем монгольского пастуха, на всякий случай спрашиваем у него - правильно ли едем. Ответ был, что правильно.

Дорожка вдоль реки

После подъема дорога становится значительно менее накатанной, и теперь идет вверх вдоль реки, появляются перистые облака. Много лиственницы, полыни и цветов. Справа по ходу движения, красивые виды на хребет, по которому проходит российская граница.

19.15 км (10:14) (1824 м) Привал около реки Их-Хоро-Гол. Живописная дорога идет то вдоль реки, то поднимаясь выше, через лиственничный лес, местами пересекая заболоченные низинки. Погода отличная, солнце слегка припекает.

Брод через Их-Хоро-Гол

20 км (11:06) (1833 м) Брод через Их-Хоро-Гол шириной примерно 30-40 метров. Глубина не больше метра. На всякий случай страхуемся штоками. После брода долина становится более подболоченной, спешиваться приходиться чаще.

27.34 км (12:30) (1871 м) Привал. Дорожка стала каменистой и слаборазличимой, но впереди виднеется большой холм и на склоне его дорога отчетливо видна, значит нам туда.

29.41 км (13:12) (1974 м) Забрались на холм, с него должен открываться вид на перевал пер. Утрагийн-Даба. Стоим и тыкем пальцем в карту, пытаясь понять, какая из виднеющихся вдалеке щелей наша. Наконец приходим к соглашению и едем вниз - спуск быстрый и по хорошей дороге.

На пути к перевалу

33.40 км (13:45) (1940 м) Привал, обед. Поднялся сильный встречный ветер, дорога продолжает идти вдоль реки по широкой долинке, местами заболочена, местами каменистая, но в целом проезжая. Печет солнце, 25° С.

38.22 км (15:09) (2018 м) Привал после перехода через курумник и брода. На перекусы курага и растущий повсеместно дикий лук. Местность стала совсем заболоченной, больше идем, чем едем. По всей долине загоны для скота, сараи для сена, но никого нет, видимо не сезон. 25° С, легкая облачность.

Через некоторое время после привала, мучительно передвигаясь по заболоченной дороге, пришли к развилке и разлившейся реке. За рекой виднеется кош, сама река в этом месте поворачивает в долину вправо. Оценив надвигающуюся грозу и призрачность уходящей дальше вдоль реки дороги решили бродить после впадения притока слева, с нужного нам перевала, а не подниматься вверх по реке, куда уходила дорога. Брод не широкий, глубина 1.3 метра, течение не слишком сильное.

После завершения брода начинается гроза. Спешно добегаем через вечно-мерзлотные кочки болота к низкому лиственничному лесу на краю долинки. Лес уже совсем не тот, что у Хубсугула - под ногами сырая моховая подушка, с веток тоже свисают бороды мха. Гроза быстро проходит, после чего показывается обалденная радуга.

Второй брод через Их-Хоро-Гол

После дождя

Подъем на перевал Ульгий-Даба

Взгляд назад

Выходим к берегу притока у коша. Некоторое время ищем брод, так как течение довольно сильное и дно заполнено огромными бульниками. Попутно замечаем пару человек на лошадях на противоположной стороне. Брод находим почти в самом устье притока.
В тундре

Перебродив, обнаруживаем свежие следы автомобиля, ведущие на перевал, как подтверждение того, что основная дорога и брод через р. Их-Хоро-Гол находились выше по течению, чем впадения притока. Начинаем подъем по колее на перевал. Удивительно, как здесь может заехать, судя по протекторам, ГАЗ-66 - уклон очень большой.

47 км (18:55) (2238 м) Залезаем на перевальное плато, холодный ветер, огромное количество комаров, даже на ветру, ищем место под лагерь. Вокруг заболоченная тундра с озерами. Немного продвинувшись в сторону спуска с перевала, на полянке у дороги спешно ставим палатки и разжигаем печку, готовясь к вновь надвигающейся грозе.

Итого: за день проехали 47 км, набор высоты 821 м. Погода: в утром и днем ясно и тепло, вечером пасмурно и грозы. Во второй половине дня сильный встречный ветер.

 

30 июля 2008 (среда)

Радуга

(05:20) Подъем. Ночью был дождь и сильный ветер. Утром продолжается то же самое. Горы рвут облака, поэтому заряды дождя перемежаются просветами с радугами. Выходим в районе 7:50.

6.96 км (09:14) (2320 м) Привал между озерами на плоском перевале. До перевала шли по правой по ходу движения стороне долины. Дорога - это след машины по болоту с камнями, поэтому едем пока мало. От перевала между озерами дорога идет, петляя по долине, самая нормальная из них уходит по левой стороне. Старая дорога просматривается справа, но не используется. Стелящаяся береза, камни, маленькие лиственницы, лежит снег. Много туров. Много небольших озер (около 8), поэтому достаточно трудно определить свое положение по карте.

Озеро у перевала

Переходим на левый борт долины, дорога здесь лучше - суше и каменей меньше. Вскоре дорога круто забирает вверх, обходя осыпь. Сверху открывается вид на окрестные хребты, в том числе и на ледничек в соседнем ущелье. На карте, даже на двушке, этот ледничек не показан, хотя судя по размеру должен. Дорога на спуск идет по бульникам, ведем велосипеды.

11.57 км (10:49) (2259 м) Перевал Утрагийн-Даба. Большое обо из камней, веток, синих ленточек и бутылок из под первого канала, практически в начале спуска с перевальной долинки. Съедаем перевальную шоколадку и начинаем спуск.

16.47 км (1963 м) Обед на термальных источниках Аршан-Утрагий-Булак. Это место обладает особым почетом у местных, родники увешаны ленточками, табличками, статуэтками из дерева. Для купания в источниках построены несколько небольших купелей, куда подводится теплая вода по деревянным желобам. Разумеется, пробуем минералку на вкус и купаемся в купели. Спуск с перевала проходил по каменистой дороге, в дальнейшем, шедшей вдоль реки. Дорога каменистая и грязноватая, часто встречаются крутые подъемы. Вокруг очень красивая тайга. В месте перехода на правый берег р. Ходон-Гол был построен бревенчатый мост, но его снесло и пришлось переходить вброд, благо река не очень большая в этом месте. Погода отличная, легкая кучевая облачность, ветер незначительный встречный, температура около 23° C.

Мост

Рыба

Таблички

Авто

25.60 км (14:14) (1790 м) Привал перед мостом через реку. Отличное место для стоянки - дрова, вода, площадки, красивый лес. После источников, перейдя мостик через маленький приток, выехали на недавно покинутую стоянку. Многочисленные следы от стоявших юрт, деревянные сортиры, вытоптанная трава. Дорога после источников значительно улучшилась, если с перевала не всякая машина могла проехать, то здесь дорога уже доступна простому внедорожнику, а местами, и любой легковушке. Интересная особенность - дорога идет по бревнам, положенным вдоль склона и выровненным по уровню. Судя по надписи на придорожном столбе, эта дорога строилась с 1988 по 1993 год. Символом строителей был якорь. Но часть бревен уже подгнила, местами землю между бревнами размыло, поэтому, участки ровной скоростной дороги сменяются местами, где встречается жесткая гребенка из бревен или провалы в дороге, где бревно сгнило. Ехать надо осторожно, иначе можно попасть в аварию.

По Дархатской котоловине

36.34 км (15:18) (1606 м) Спустились в Дархатскую котловину - оплот шаманизма. Сразу после предыдущего привала перешли на другую сторону реки. Дорога пошла на спуск уже отчетливей, качество ее улучшилось и удавалось ехать со скоростью 30-40 км/ч. Местами встречаются речушки с переброшенными через них бревенчатыми мостиками. Обычно велосипед через эти мостики переводили руками, т.к. между бревнами большие щели и если в них провалишься запросто можно поломать колесо, но пару раз Ваня показал класс, на скорости проехав по особенно широким бревнам. Лиственничный лес начали разбавлять березы, сосны и различный подлесок, а в самой котловине весь лес ушел на склоны.

Дно котловины абсолютно ровное и белесое, по бортам возвышаются красивые горы. В общем, котловина очень похожа на Хубсугульскую, только озера на дне нет. Центральная река Дархатской котловины Шишгид-Гол собирает в себя многочисленные речки со склонов, поэтому на дороге много бродов, но местность при этом, не смотря на свою ровность, сухая и не заболоченная. Дорога представляет собой слабонакатанную колею, по которой впрочем, очень неплохо едется со средней скоростью 17-23 км/ч.

47.93 км (16:42) (1562 м) Первый крупный (но неглубокий) брод. Привал. Вокруг пасется скот, дно заиленное, поэтому воду для питья из речек теперь обеззараживаем специальными каплями и добавляем zuko по вкусу.

Брод через Ходон-Гол

(16:55) Прокол у Петра на первом мостике через реку. Меняем камеру. Уже начинают появляться юрты, пасущиеся яки, люди на лошадях. Погода пасмурная, что не может радовать, т.к. в котловине заметно теплее, чем в горах.

62.80 км (19:30) Поставили лагерь на песчаном берегу р. Ходон-Гол сразу после брода, в видимости многочисленных юрт и домиков. Дров можно собрать достаточно, река в периоды половодья приносит много веток и бревен сверху. По дороге было много бродов, причем ходить их не так приятно как в горах - дно речек песок с навозом и илом, все это так и норовит забиться в ботинки. С ходу броды тоже не всегда проезжаются, дно вязкое. Опасались брода через р. Джарайн-Гол, но река дробилась на множество рукавов и максимальная глубина оказалась чуть выше колена.

К ночи погода проясняется, появляются звезды. Отлично ловит спутниковый телефон, звоним в Москву сообщаем новости.

Итого: за день проехали 62.80 км, набор высоты 391 м, ходовое время 7:50. Погода: утром пасмурно, прохладно и дождь, ветер; днем переменно; вечером безветренно, дымка и тепло.

 

31 июля 2008 (четверг)

К Рэнчин-Лхумбэ

(7:20) Выехали. Первый урок общения с монголами: ни о чем не договаривайся. Минувшим вечером к нашему лагерю подъехал дед на лошадке, долго пытался понять, что же мы ему говорим, но в конце понял, что мы хотим купить молока. И уехал. Призрачная надежда получить желаемое к утру окончательно испарилась.

15.25 км (08:56) (1557 м) Привал. Накатанная грунтовая дорога идет по долине, с незначительными наборами и сбросами высоты. Погода отличная. По долине пасутся стада яков и их помесей разной степени с коровами. Далеко впереди синеет двузубая гора Дэлгэр-Хан-Ула (3087-3093 м), в сочетании с ярко-зеленой травой и голубым небом вид просто фантастический. Бродов стало меньше, маленькие речушки сплошь пересохшие, по реке Арсайн-Гол течет только маленький ручеек.

30.68 км (10:00) (1584 м) Подъели к поселку Рэнчин-Лхумбэ, районному центру, самому северному оплоту цивилизации в Дархатской котловине. Присутствуют магазины с широким ассортиментом, кафешка, сотовая связь, гест-хауз для иностранных туристов и куча мотоциклов. Закупаемся, поедаем в кафешке с пивом вкуснейшие хушуры и лапшу с мясом, общаемся со случайно оказавшимся здесь русско-говорящим человеком из Улан-Батора, который помогает нам скорректировать русско-монгольский разговорник, напечатанный по материалам из Интернета. Спрашиваем у него как называется по монгольски кумыс, оказывается айраг. Потратили на обед 13000 тугров на 5 человек.

Идем на разграбление поселка

(12:10) Выезжаем из поселка, немного поплутав, выбирая из сотен колей в поле более подходящую по направлению.

42.20 км (13:10) (1568 м) После Рэнчин-Лхумбэ дорога стала более раскатанной, ехать стало тяжелее, но дорога все равно неплохая, хотя и местами песчаная. Иногда на дороге встречаются пересохшие речки, а иногда заболоченные участки - довольно странное сочетание. Слева тянется красивый хребет альпийского вида Хорьдолын-Сарьдиг-Нуру со множеством скалистых вершин.

61.40 км (14:24) (1574 м) Привал около коша. Дорога, показанная по карте, идущая вдоль столбов электропередач, либо уже не используется, либо после сильных дождей по ней никто не ездил. Местами заболочена, присутствуют песок и гребенка, ехать довольно некомфортно.

74.60 км (16:42) (1607 м) Привал, после переезда через пересохшую реку. Незадолго до привала, постепенно ослабевающая дорога, показанная на карте как основная, влилась в подошедшую слева с востока отсыпанную и накатанную дорогу - похоже основная дорога из Рэнчин-Лхумбэ шла левее.

Придорожный пейзаж

89.60 км (17:51) (1661 м) Привал. Дорога становится каменистой, появляется больше леса. Погода жаркая. Все реки по пути пересохшие, воды нет. Перед Тугэлом километров за пять начинаются юрты. Видели в хребте Хорьдолын-Сарьдиг-Нуру красивую вершину, представляющую из себя правильную пирамиду.

103.90 км (19:25) (1725 м) Встаем на ночевку за вторым за день крупным поселком Улан-Ула (Тугэл) на берегу р. Гунын-Гол в лиственничном лесу справа от дороги. Дальше раскатанная каменистая дорога идет уже на перевал из долины. В поселке есть большая торговая площадь, однако, к нашему приезду туда многие магазины закрылись, но пива и минералки удалось купить.

Итого: за день проехали 103.90 км, набор высоты 325 м. Погода: весь день ясно и жарко.

 

01 августа 2008 (пятница)

Пер. Улийн-Даба

(8:00) Выехали.

10.32 км (09:08) (1944 м) Привал. На дороге непривычно большой трафик (за все предыдущее время в Монголии мы встретили 1-2 машины, а тут три за час), много пыли. Вскоре после выезда со стоянки проезжаем крупный поселок, занимающийся обслуживанием туристов. На выезде - импровизированный пост и информационные плакаты на монгольском и английском про Tsagaan Nuur Suom. После туристического поселка, дорога переходит мостик через речку и идет вверх на перевал. Местами подъем крутой, но ехать можно везде. Покрытие - грейдер.

(09:45) (2101 м) Перевал Улийн-Даба c большим обо и плоскими камнями с рисунками, изображающими аспекты монгольской жизни и международного сотрудничества. Около дороги стоят чингисхановские флаги в виде конских хвостов.

Начались степи

25.30 км (10:52) (2026 м) Привал. на вершине очередного перевальчика. С перевала Улийн-Даба вел скоростной спуск по слегка размытой грунтовке, потом дорога переходит через мостик и опять ползет вверх. Лес совсем закончился вокруг холмы и степь. По карте дорога должна уходить левее, а идет прямо на еще один перевальчик. Погода солнечная, жарко.

30.20 км (11:51) (2222 м) Перевал оказался даже выше по абсолютной высоте, чем Улийн-Даба, хотя на карте никак особо не отмечен. У перевального тура нас догоняет микроавтобус с французскими туристами, интересующихся шаманской медициной, а так же два монгола на лошадях, которые, как и мы, ложатся передохнуть у обо после крутого подъема. Кушаем шоколадку. Дальше до самой Бригады № 1 непрерывный спуск по хорошей грунтовке. На спуске соревнуемся в скорости с микроавтобусом и монголами на лошадях. Велосипеды побеждают все остальные средства передвижения.

Монгол

(13:20) Привал и обед после Бригады № 1. Бригада представляет из себя несколько домиков, среди которых ходит несколько выпивших монголов. Налево, через реку, уходит железный мост по нему уходит главная дорога, похоже к Хатгалу и Мурэну, а наша дорога идет направо, вдоль реки. Есть ее два варианта, первый, по которому мы и доехали до привала, идущий по склону долинки, и второй, куда мы сразу после привала и спустились, идущий вдоль речки. Второй вариант проще из-за меньших перепадов высоты). Нижняя дорога пару раз бродит речку, что по жаркой погоде очень приятно.

74.50 км (16:15) (1896 м) Привал в долине реки Бор-Хундийн-Гол. После обеда вдоль реки Бэлтисийн-Гол быстро доехали до юрт у устья реки Бор-Хундийн-Гол. В юртах попытались купить айраг, но айрага не оказалась. Молока тоже не оказалось. Пообщались с подъехавшим пастухом по вопросу дороги в Сумбэр, оказалось лучше ехать не по Гяладын-Гол, а по Бор-Хундийн-Гол через перевал. Дорога по реке Бор-Хундийн-Гол хорошая, время от времени встречаются юрты. В одной из юрт вновь пробуем купить айрага, айрага опять нет, зато нам наливают бутылку молока. В придачу дают плитку тарага на каждого. Тараг - нечто твердого сыра, очень вкусно и питательно. Расплачиваемся символической суммой в 100 тугров.

В Сумбэре

87.30 км (17:30) (2010 м) Привал на перевале перед спуском в Сумбэр. Подъем на перевал плавный, дорога - хорошая грунтовка. После перевала короткий спуск и мы въезжаем в совсем небольшой поселок, в нем, пожалуй, не больше десятка домиков. Это и есть тот самый Сумбэр, к которому ехали весь день. В Сумбэре есть магазин и кафе при одном из них. В магазине почти ничего нет, полки пустые, стоит только вода в бутылках, какая-то крупа и пара хозяйственных мелочей. Владелец кафе говорит по-русски, учился в России, поит нас чаем.

Удалось раскрыть загадку отсутствия айрага. Оказалось зима и лето были очень сухими, молока у кобылиц нет. Говорят, что айраг может быть в районе Хангая.

Пока смотрим телевизор и общаемся с владельцем, у Олега тырят шлем с прикрепленными на него солнечными батарейками, лежащий на солнышке. Хозяин поднял кипиш и обещал, что шлем найдется. Решаем далеко не уезжать, чтобы утром съездить обратно и спросить про шлем.

92.40 км (18:30) Ставим лагерь немного отъехав от Сумбэра, в степи у дороги, рядом с родничком, в котором местные дети заполняли пластиковые канистры. Только остановились, как начало темнеть - наступал самый пик солнечного затмения. В этой части Монголии оно было частичным, но все равно зрелище впечатляющее. Небо ясное, солнце еще высоко в небе, но выглядит как-то странно и вокруг сумерки. Сразу становится тревожно и не по себе, хотя прекрасно представляешь всю механику явления. Вечером, дети на лошадях привезли нам записку от владельца кафе, что шлем нашелся. Съездили в Сумбэр. Оказалось шлем подобрали два местных колдыря и сидели с ним рядом за забором. Забрали шлем, подарив взамен моток веревки. Солнечные батареи, к сожалению, найти не удалось. За весь поход это был единственный неприятный инцидент с монголами.

Смотрим на затмение

Солнце

Видеооператор за работой

Итого: за день проехали 92.40 км, набор высоты 1214 м, ходовое время 6:26. Погода: утром прохладно ясно, днем жарко и ясно.

 

02 августа 2008 (суббота)

Спуск по ущелью

(8:00) Выходим.

15.40 км (9:10) (2019 м) Привал. Холмистая равнина, погода отличная, слабый встречный ветер.

27.50 км (10:45) (1792 м) Привал. После Сумбэра была пара небольших перевальчиков, после чего начался глобальный спуск к колодцу Гэдзгийн-Худук. Дорога идет по красивому ущелью совсем уже среднеазиатского вида - скалы, кустики арчи. Мы спускались по слабой дороге идущей по самому дну ущелья, основная дорога уходит высоко по склону наверх, впрочем скоро дороги соединяются.

В гостях у пастуха

43 км (11:15) (1830 м) Перевалец. Чуть не пропустили поворот с основной дороги направо у колодца Гэдзгийн-Худук, на перевал напрямую к реке Дэлгэр-Мурен. Основная дорога накатанная, местами гребенка. После поворота какой то кусок проехали по азимуту, потом вышли на слабую колею идущую к перевальчику на северном склоне вершины 2004. Проезжая перед перевалом юрту были приглашены на чай с сушеным сыром молодым приветливым монголом. Сам колодец так и не увидели, похоже, он был спрятан в домик у юрт.

51 км (12:54) (1729 м) Привал после поселочка обозначенного на карте как дом к западу от вершины 2004. Перед привалом выехали на накатанную колею идущую с севера на юг. В поселке никого не видно, либо все на работе, либо поселок сезонный. После привала дорога идет вниз по пересохшей речке точно на юг к показанному на пятерке броду через Дэлгэр-Мурен. Дорога местами хорошая, местами сыпучий песок, стиральная доска и булыжники.

62 км (14:21) (1577 м) Леня пробился, поэтому обед, после которого идем в пешую радиалку к расположенным рядом скальным останцам, про которые писал Лапин В. в своем отчете (http://www.veloway.ru/biblio/poxod.asp?idpoxod=1141). Останцы действительно впечатляют. После радиалки, продолжаем ехать на юг, пересекаем ЛЭП и начинаем подниматься на перевальчик между двумя вершинами перед бродом. С перевала открывается отличный вид южный берег Дэлгэр-Мурена и расположенные за ним отроги Хангая.

73 км (17:00) (1392 м) Встаем на ночевку после брода. Река Дэлгэр-Мурен оказалась мощной и полноводной. Дэлгэр-Мурен бродили рядом со столбами электропередач, где течение более медленное. Глубина - по грудь. Выше по течению река, хотя мельче и шире, но течение сильнее и бродить не так удобно. А здесь брод превращается в приятное купание. Перед бродом почти час ждали, пока успокоится сильнейший ветер и грозовое облако пролетит мимо, так и не зацепив нас дождем. Но время зря не теряли, искали место, где лучше переходить. Место для ночевки отличное - песчаный грунт, кусты ивы на берегу, много дров и близко вода. После постановки лагеря совершенно спокойно купались и плавали там, где с опаской переходили реку ранее.

Юрта у к. Гэдзгийн-Худук

Останцы

Брод через Дэлгэр-Мурэн

Вечером

Итого: за день проехали 73.00 км, набор высоты 526 м. Погода: ясно, ветрено и жарко, вечером гроза.

 

03 августа 2008 (воскресенье)

Оленный камень

(8:30) Выехали.

13.90 км (8:51) (1484 м) Повернули с основной наезженной дороги на юг перед поселком Бурэн-Тогдох. Погода отличная 20° C, легкая облачность, ветер слабый.

24.80 км (9:28) (1640 м) Привал. Приятная каменистая дорожка идет вверх-вниз по узкому каньону, редкий лиственничный лес. Слева от дороги течет маленький ручеек с вполне чистой водой, которую, не смотря на видимую чистоту, обеззараживаем.

31.20 км (10:33) (1827 м) Привал перед перевалом пер. Ундэр-Джаргалант. Дорога вышла из каньона и теперь идет вверх по пологому склону, рядом стоит несколько юрт.

48.20 км (11:52) (1770 м) Привал. Спускаемся с пер. Ундэр-Джаргалант вниз по грунтово-песчаной дороге. Дорог на спуск идет много и они расходятся веером в разные стороны, выбираем ту, которая сильнее всего спускается, т.к. судя по карте нам надо ехать максимально вниз к реке Бургэйн-Гол.

Пересеченка

61.40 км (13:03) (1789 м) Обед. Где то на 52 километре доехали до основной трассы из Мурэна идущей параллельно ЛЭП. У перекрестка стоит оленный камень, окруженный кольцом камней и небольшой холмик. Спуски на перекрестке заканчиваются и начинается сильная пересеченка. Ветер встречный, погода пасмурная, плотная низкая облачность, прохладно. Выезжая с обеда встречаем на дороге здоровенный автобус с рогами на крыше. Автобус полон длиннобородых дедов, народ нас приветствует и машет руками. На борту надпись Timbuktu tur. Что-то подобное в Киргизии шесть лет назад.

71.90 км (14:21) (1789 м) Привал. Дорога несмотря на свою накатанность стала хуже, появилось много промоин, сильная гребенка. Но ехать все равно прикольно. Далекий горизонт с холмиками, какая то голубизна всего вокруг, непрерывный свист ветра в ушах - от всего этого просто впадаешь в транс и спокойно крутишь педали, проникаясь монгольским пофигизмом. Переезжаем мостик у Бургейн-Гол и пытались подсечь основную дорогу, идущую вдоль ЛЭП, так как наша слишком сильно забирала направо, что не соответствовало карте. Но под ЛЭП оказалось только несколько старых колей.

88 км (15:51) (1852 м) Привал. Наша старая дорога у большого скопления юрт, расположенного перед началом подъема к оз. Дзун-Нур, сливается с основной подошедшей справа. Видимо основная дорога идет северней, чем показано на карте. По пути пересекаем пару небольших речушек, стекающих с гор. Первая пересохшая, во второй есть вода. В юртах пытаемся добыть молока. Крайняя юрта оказалось магазином, где нас напоили монгольским чаем и предложили купить что-то кисломолочное вроде простокваши. Как не удивительно, эта простокваша, как и твердые сухие плитки называется тараг. После уточняющих вопросов нам показали процесс приготовления тарага: сначала молоко квасят в чане, потом свернувшуюся массу выливают в протвень и сушат в теньке. Когда тараг затвердеет его нарезают на плитки, сшивают ниткой и вешают сушиться дальше. Берем тараг различных степеней готовности. Все варианта тарага хороши, но лично мне, больше всего понравился сушеный, но еще не совсем твердый тараг.

Озеро Дзун-Нур

В конце поселка стоит что-то типа турбазы (BAYANBULAG), которую содержит китаец. В одной из гостевых юрт удается поужинать, объяснившись с китайцем на английском языке. Ожидание ужина оказалось не быстрым. Гостевая юрта, конечно, совсем не то, что настоящая. Никаких предметов быта кроме кроватей и печки нет, зато стоит стол со стульями - все какое-то слишком чистое и ненатуральное.

93.70 км (18:47) (2197 м) Забираемся на перевальчик после легкого ужина. Встречаются обо, но они не обозначают высшей точки перевала.

102.90 км Рассчитывали поставить лагерь на речке после перевала, но там оказалось сухо. В поисках воды продолжили спускаться, но вариант остался один - вставать на соленом озере Дзун-Нур, что и было сделано на западном пологом склончике маленького полуострова. На верхней точке мыса стоит обо из жердей, чуть ниже круги из камней. Дрова нашлись, соленая вода с кашей была вообще отлично, чай получился немного с местным колоритом, но тоже ничего. В низинке у съезда в сторону озера довольно большое скопление юрт, жители которых так же берут воду в озере. Вечерние и утренние виды на озеро очень красивы видеографируем, фоткаем.

Итого: за день проехали 102.90 км, набор высоты 1305 м, ходовое время 7:27. Погода: утром облачно и прохладно, днем и вечером ясно, ветрено и жарко.

 

04 августа 2008 (понедельник)

Бесконечные монгольские хребты

(8:00) Выезжаем.

7.10 км (8:59) (2187 м) Привал. Забрались на перевальчик от озера в сторону Шинэ-Идэр. С перевальчика открывается отличный вид на бесконечные монгольские хребты. Спуск с перевала восхитительный, отличная дорога, скоростные серпантины.

(10:30) Cпустились в поселок Шинэ-Идэр, пока на нашем пути он самый большой. Много магазинов, связь, кафешки. Закупились продуктами, обедаем лагманом с хушурами. У нас кончаются тугрики, поэтому пытаемся осуществить обмен. Банки не хотят менять доллары, про евро вообще не знают ничего, всем все равно. Говорят, езжайте в Мурэн, там наверно меняют. Местные ковбои пьют и катаются на мотоциклах, похоже, это их основное занятие. Главная улица огорожена забавными красными столбиками, для чего не очень понятно.

32.20 км (13:09) (1939 м) Привал. Едем вдоль ЛЭП. Встречный ветер, жарко, каменистая накатанная дорога сильно набирает высоту. Все речушки пересохли, воды нет.

На спуске с пер. Дзолэнгийн-Даба

37.40 км (14:31) (2291 м) Забрались на перевал пер. Дзолэнгийн-Даба, разделяющий два аймака. Сильный встречный ветер, жарко, ни облачка на небе. С севера видно лесочек, с юга больше каменистых гор с многочисленными красивыми останцами.

54.40 км (16:26) (1736 м) Почти спустились в долину речки Идэр-Гол. На спуске с перевала Дзолэнгийн-Даба, долго ждали отставшего Диму. Уже собирались ехать смотреть, что случилось, когда он подъехал. Оказалось, отстал он не зря, а все таки добыл долгожданный айраг из попутной машины. Машина, кстати спуск не пошла, а поехала на восток по хребту. Спуск с перевала плавный, с многочисленными подъемчиками. По дороге видели колодец, но он оказался пустой. Обследуем большое каменное обо. Жарко, воды нигде нет, дорога каменистая, хорошо укатанная. От обо открывается захватывающий вид на долину реки Идэр-Гол: уходящая в даль голубая лента реки, зеленая травка, то тут, то там раскиданные белые юрты.

Ступа

75.10 км (1642 м) (18:12) Ставим лагерь напротив поселка Джаргалант на самом берегу Идэр-Гол, среди старых лиственниц Отличное место, оборудовано для стоянки, дрова уже заботливо заготовлены кем-то, купание замечательное. Мост через Идэр-Гол, вопреки отчетам, находится выше поселка на несколько километров.

Когда ставили лагерь, подъехал парень на мотоцикле, молча постоял, посмотрел и куда-то уехал. Мы уж было напряглись, но вскоре увидели, что он не слезая с мотоцикла пасет на прибрежных зеленых лугах табун. Видимо подъезжал посмотреть не сделаем ли мы чего с его лошадьми :)

Погода отличная. На ужин - прозрачные корейские макароны с тушенкой. После ужина травим байки и смотрим на звезды. Из реки время от времени выпрыгивают здоровенные рыбины.

Итого: за день проехали 75.10 км, набор высоты 1011 м. Погода: весь день ясно ветрено и жарко.

 

05 августа 2008 (вторник)

Мост через Идэр-Гол

(6:30) Подъем, плотная облачность, прохладно. Ночью вокруг лагеря ходили и мычали корово-яки и был сильный ветер, так что спалось всем весело. Утром плохо себя чувствует механик: тошнота, слабость. Похоже на последствия вчерашнего перегрева, тем паче, что ели и пили все одно и то же, а у остальных участников никаких симптомов нет.

11.40 км (9:40) (1696 м) Привал. Дорога хорошая. Небольшая облачность. Мост через Идэр-Гол представляет собой капитальное сооружение оригинальной формы - мост идет по синусоиде. То ли его так построили, то ли быки повело, но выглядит мост забавно. Пока смотрели мост, мимо проехал вчерашний пастух на мотоцикле, гоня табун вброд через реку. Ели в северной части Монголии еще ездят на лошадях, то в центральной основное средство передвижения мотоцикл. Здесь он вполне заменяет лошадь - бездорожье тут легопроезжее, кусты и деревья не мешают.

В горах Хангая

В поселке Джаргалант много магазинов, продуктовых, с запчастями, однако, в такое время все они закрыты, но в принципе нам ничего и не нужно. Сотовая связь присутствует. Огромное количество гостевых юрт, гостевых комплексов для туристов. Здесь уже много и отдыхающих из Улан-Батора.

28.80 км (11:58) (1860 м) Привал. Дорога идет вверх по долине, то поднимаясь на холмики, то спускаясь с них. В долине много леса, струится чистая речка.

38.40 км (13:02) (1966 м) Обед. Дорога свернула направо через небольшую речку. ЛЭП же ушла прямо по основной долине. Олег, обед не кушает, все еще чувствует себя нехорошо.

45.50 км (14:21) (2147 м) Привал. Встретили человек 30 из Германии, катающихся толпой на лошадках. Удручающее зрелище: одинаковые майки, и каменные лица с выражением - “Какого черта я тут делаю” :)

49.54 км (15:19) (2383 м) Перевал Орхын-Даба. Погода пасмурная, сильный ветер, моросит дождь, холодно. Дорога - хорошо укатанный каменистый грунт. На перевале большое обо и пасущееся стадо баранов. По причине холода шоколадку не едим, а сразу едем вниз.

У озера Тэрхийн-Цаган-Нур

По причине вчерашнего перегрева начинает уже колбасить командира, но в более легкой форме, чем Олега. На спуске Леня падает, поцарапав коленку, но в остальном все цело.

После спуска открывается восхитительный вид на озера Хуло-Нур и Тэрхийн-Цаган-Нур. Солнце уже вышло, но над горами еще висят синие тучи. Контраст желтой травы и синих туч выглядит очень красиво. Дорог идет много, мы выбираем ту, что идет поближе к горам.

78.4 км (18:07) (2111 м) Ставим лагерь на озере Тэрхийн-Цаган-Нур, за южном склоне небольшого полуострова. Погода прояснилась. С трудом набираем кизяк и выкинутые озером сухие деревяшки на галечно-песочном пляже. Решаем ужинать консервами и заначками с чаем. Лечим больных спиртом с солью.

Итого: за день проехали 78.40 км, набор высоты 1049 м. Погода: утром и днем пасмурно и прохладно, в середине дня легкий дождик, вечером ясно и прохладно.

 

06 августа 2008 (среда)

Монгольская Чукотка

(9:00) Выехали.

18.8 км Привал. Низкая облачность, прохладно. В силу погодных условий и склонов покрытых пожухлой травой местность выглядит очень даже по северному. Дорога идет по самому берегу озера. Много турбаз. На мысу вдающемся в озеро большое обо из жердей, в него можно даже зайти как в шалаш. В восточном конце озера красивые лавовые потоки. Выглядят они так, как будто из воды торчит шипастый хвост дракона.

Через несколько километров после привала, за перевальчиком, - вулкан Хорго, туристическая Мекка. На въезде стоит стенд, где в числе прочего, написано главное - “respect Mongolian lifestyle and culture”. Это слоган объясняет все! Вокруг вулкана расстилаются лавовые поля, заросшие лиственницей, а у самого подножия стоит несколько лавок с сувенирами и чаем. Поднимаемся к кратеру вулкана. Кратер впечатляет - глубокая воронка с крутыми стенками и маленьким озерцем внизу. Лиственницы стояще на другом краю выглядят как травинки. С борта кратера открывается отличные вид на озера и Тарят.

Вулкан Хорго

После восхождения выдвигаемся в сторону Тарята. На въезде в деревню стоит шлагбаум и с нас пытаются взять сбор за нахождение в заповеднике. Достаем билеты, купленные в Хубсугульском парке. Выглядят, на наш взгляд, билеты неотличимо, от тех, что здесь предлагают. Но мужик знает, что билеты продаются только здесь, а мимо него мы пока не проезжали, поэтому билеты не берет. После чего Петр тыкая пальцем в билет начинает объяснять:

- Видишь тот гора (тыкая пальцем в наш билет), и тут гора (тыкая в тот, что у охранника).

- Видишь тут зверь, и тут зверь.

- Чего тебе еще надо?

Однако охранник все равно не соглашается. Но у него нет выбора - монгольских денег у нас осталось 200 тугров (~ 5 рублей). Объясняем это охраннику, отдаем все 200 тугриков, после чего нас пропускают.

Встреча с французами

34.3 км (14:00) (2130 м) Доехали в Тарята. Обедаем в кафешке. Часть команды продолжает маршрут, а той части, что имеет только двухнедельный отпуск, пора выбрасывается в Улан-Батор. Трансфер - корейский микроавтобус, совершающий регулярные рейсы для местрых, про который удалось узнать у хозяйки гест-хауза, немного говорившей по русски. Тариф 40000 тугров с человека. Доллары на тугры удалось обменять у водителя микроавтобуса. Перекидываем снарягу и закупаемся в магазине. В процессе прощания к нам подъезжают первые встреченные нами на маршруте велосипедисты. К одному из велосипедов привязана крытая коляска, в которой сидит годовалый ребенок. Коллеги сами из Франции, едут вокруг света, правда кусками (http://www.roulechariotte.fr). Кусок по Монголии: от Улан-Батора до оз. Тэрхийн-Цаган-Нур и обратно.

От Тарята взяли направление на ЮВ чтобы посмотреть каньон р. Нарийн-Гичгэний-Гол. В направлении устья каньона идет множество колей. Дорога у реки заканчивается, дальше идем вдоль берега вверх по течению. После вулкана справа в расселине видна какая-то турбаза. Здесь моросящий дождь перешел в настоящий ливень и мы вымокли до нитки. Как только мы перелезли через забор, к нам тут же подбежал охранник-монгол. Хотел нас прогнать, но мы его послали, сказав, что все равно пройдем через территорию турбазы, потому что нам так удобнее. Укрылись от дождя сразу за турбазой в плавучей беседке, думали переждать. Дождь прекращаться не собирался, по моему даже усилился еще больше. Тогда мы выпили пива, закусили сайрой и пошли вписываться в турбазу. Турбаза представляет из себя кучу юрт, разбросанных по поляне, в центре главная юрта, там ресторан, ресепшн, холодильник с пивом, столики, телек, меняют бабки, в общем все самое необходимое. Переночевать в юрте стоит 10 баксов с человека. Нам досталась целая юрта на двоих. Всего в юрте 6 мест, спят на кроватях, чистая постель, чай в термосах. Сразу же приходит специально обученная тетка, приносит дрова и топит печку. Мы повесили на веревке сушиться все свои вещи, выпили пол литра и отправились ужинать в ресторан. Там мы познакомились с монголом, который говорит по-русски. Выпили с ним еще и потом пошли к нему есть борщ и дальше пьянствовать.

По дороге в Улан-Батор

Немного о выброске двухнедельной части группы в Улан-Батор:

С 18 до полуночи на первом микроавтобусе объезжали окрестности, собирая местных, и только в полночь, под проливным дождем, перебравшись и перекинув снарягу на крышу другого микроавтобуса, вместе с кучей поместившихся в салон монголов, выдвинулись по раскисшей дороге в Улан-Батор, где были на автовокзале в районе 18 вечера.

На автовокзале в числе остальных берем визитку гостиницы Dream road на улице Сеула, где за примерно пять долларов с человека в сутки имеем уютную комнатку с двухъярусными кроватями, кухню-ванну-тв-интернет и гараж на охраняемой стоянке для велосипедов за пару сотен тугров. На следующий день прогулки по Улан-Батору с посещением храмов, музеев и монастырей.

Итого: за день проехали 43.00 км, набор высоты 385 м. Погода: утром пасмурно и холодно, днем и вечером холодно и дождь.

 

07 августа 2008 (четверг)

Выехали мы поздно, около 12 дня по местному времени. Монголы показали нам отвратительную дорогу вверх по долине. В общем, отправили нас по тропинке тем же, левым берегом реки. Каньон продолжается дальше, турбаза стоит как раз в расширении долины между первым и вторым каньоном. Через 2 км тропа приходит к прижиму и нам пришлось с байками круто карабкаться вверх по склону, чтобы выйти на террасу долины. Выйдя наверх, мы увидели широченную долину, прямо плато, где было множество дорог. Дальше развилка, одна дорога идет в Тарят, а другая огибает холм около турбазы, переваливает через него и спускается на широкую террасу.

На дороге беспрестанно броды то на один, то на другой берег, глубина основной реки доходит до 70 см. Так что часто едем по азимуту, чтобы не бродить каждые 500 м. Выше начинают попадаться следы вечной мерзлоты - кочки с водой между ними.

Вдоль реки Нарийн-Гичгэний-Гол

По долине

Дорога

Под вечер началось сужение (в монгольском смысле этого слова) долины. На северных склонах гор растет много леса. С дровами проблем нет. Встали у одинокой поленницы дров. Тут же прискакал мужик на лошади, ничего не сказал и ускакал обратно. У места стоянки показан пересыхающий ручей, после вчерашнего дождя вода в нем конечно же была.

Итого: за день проехали 58.30 км, набор высоты 338 м. Погода: ясно и прохладно.

 

08 августа 2008 (пятница)

Ночью был мороз -5° С. Рано не вставали, наружу вылезли, когда солнце начало освещать палатку. Вдвоем сборы и приготовление пищи происходит значительно быстрее.

Продолжили ехать по дороге. Доезжаем до озер в верховьях реки. У последнего, в центре есть остров и обо на нем. Дальше дорога продолжается на ЮЗ и там выходит на перевал через отрог Хангая. Нам же надо перевалить через основной хребет и двигаться на юг. Туда сворачивает какая-то колея, по ней и поехали. Но через 500 м она теряется, и дальше идем пешком.

И окрестные виды и локальные препятствия очень сильно напоминают приполярный Урал - кочки от мерзлоты, кусты у ручьев, камни повсюду. Вскоре выходим к большому озеру до километра в поперечнике - на карте его нет. Обходим его с востока, так как там короче. До перевала вроде бы недалеко и полого, так что решили идти без привалов. Когда же мы к нему поднялись, оказалось что это еще не перевал - внизу поперек шла долина ручья а перевал за ним. Кстати, по 5 км карте дорога на перевал должна была идти по ручью, получается, мы поднялись по соседнему более мелкому который не был нарисован. Идем, траверсируем склон, чтобы не сбрасывать высоту, но вскоре появляются каменные морены от соседней горы, приходиться спускаться и терять 100 м от “перевала”. Обедаем и идем дальше вверх.

Озеро с островом

Взгляд назад

Подъем на перевал Бордрагийн

На спуске

Перевал находится левее (восточнее) 2-х гор-сопок. На перевале небольшое обо, болота тут нет и можно проехать 2 км, угадывается колея. Потом опять начинаются кочки и заболочено, опять идем пешком, колея все время теряются, но периодически мы ее снова видим там, где суше. Из-за невозможности ехать мы продвигаемся намного медленнее, а нам надо бы дойти до хоть каких-то кустов, чтобы было на чем приготовить ужин и завтрак. Уже в сумерках мы влипли в большое болото. Это как раз перед слиянием 3-х истоков. Поняли, что низом не пройдем, тогда стали переваливать через небольшой отрог, на нем как раз было несколько тропок. Шли до слияния рек Дунд-Гол и Зуун-Гол, в надежде, что там появится дорога. Но ничего подобного. Дров нет, еду не готовили, съели сайру со сгущенкой и запили все это водкой с Zuko (точнее местной разновидностью под названием ice). День получился очень тяжелым.

Итого: за день проехали 48.30 км, набор высоты 967 м. Жалко что чистое ходовое время не считали, так как в этот день оно превысило 9 ч. Погода: ясно и прохладно.

 

09 августа 2008 (суббота)

Утром еще морознее, чем вчера, да еще и ветерок. Встаем на час позже обычного, чтобы хоть как-то потеплело. Завтрак опять холодный: консервы, водичка, зуко. Километра два шли пешком, потом можно было как то ехать: проедешь метров 300 и опять пешком, а потом еще немного поедешь. Хорошая колея началась от устья р. Барун-Гол, видимо на перевале Хархадны-Даба дорога лучше.

Снова на пути множество бродов, они все несложные, утомляет только постоянно слезать с байка и мочить ноги. В долине невдалеке от дороги находится ступа. Интересна она тем, что не является попсовой и вылизанной ступой, которые показывают туристам. Для местных нужд и молитв жителей долины. По пути проехали небольшой перевальчик. Перед поселком (за 10-15 км) дорога хужеет: камни, галька, гребенка, сильно падает скорость движения. Здесь сильно выручают узенькие мотоциклетные дорожки, идущие параллельно большой колее. Еще надо отметить злых собак, которые бегут от юрт за тобой вдогонку с целью укусить. Очень удобно набрать несколько камней, чтобы отбиваться от этих тварей. Перед самым поселком дорога уходит влево вверх и спускается в поселок с черного хода.

В Джаргаланте закупаемся, столовой мы тут не нашли, мобилы не ловят. Собственно этот поселок есть граница природных зон и участков нашего маршрута. До поселка - отроги Хангая, где есть вода и дрова, за поселком начинается “ПредГоби”, где уже ни чего нет. Едем в ущ. Баян-Хундий, вспомнили, что надо было “наломать дров” в поселке, но возвращаться уже влом. Вообще ситуация с “горючим” намного хуже в степях Хангая, чем я предполагал после Мангышлака, здесь только одна трава и нет кустарника. Нашли пока ехали до места ночевки пару маленьких досочек но этого мало. Вскоре пошла по обеим сторонам дороги сухая стерня и подумали что ее пожгем. Но не тут то было - она горит очень быстро - вскоре все вокруг сожгли и бегать приходилось все дальше так что предыдущая партия сгорала. Нашли еще кизяк, но он недосушенный наверное был - тоже плохо горел. В конце концов признали воду вскипевшей и забили.

Вечером начались очень красивые атмосферные явления - недолетающий до земли дождь подсвечивался лучами заходящего солнца.

На дороге много бродов

У Джаргаланта

По вечерней степи

Сухой дождь

Итого: за день проехали 78.80 км, набор высоты 172 м. Погода: ясно и жарко.

 

10 августа 2008 (воскресенье)

Уp. Дyтийн-Ам

Ночи снова стали теплыми. Прямо от ночлега дорога начинает набирать высоту. Дорога хорошая, скорость в подъем 7-10 км/ч, где-то через 1:15 мы поднялись на первый перевал. Отсюда виден весь наш путь подъема на второй перевал. Скоростной спуск ур. Дутийн-Хундий до развилки, здесь сворачиваем на правую дорогу. Здесь резко начинают чувствоваться пустынные черты - на дороге появляются песок и гребенка, воздух стал заметно суше.

Скорость 5-7 км/ч. Очень жарко, тени нет, укрыться хотя бы на привалах от жары негде. Подъем на второй перевал занял 1,5 часа. После спуска бродим оба рукава р. Олгой-Гол. На другом берегу 2-3 дома, и один неработающий магазин. Сразу от домов начинается подъем на третий перевал, дорога грунт, местами песок, финишную часть подъема проходим пешком. Отсюда виден очередной перевал. Спуск до развилки, и потом налево. Наблюдали песчаную бурю, в которую попали сами. Спуск с перевала вниз, потом дорога поворачивает влево. Появились первые солончаки.

Вдоль Хангая

Переходим р. Сумбер-Гол где встречаем источник отличной минеральной воды с большим обо. Обо сложен из замшелых камней, имеет высоту порядка 8-10 метров, много разноцветных флажков и парадные ступеньки. Но самое главное: рядом с обо бьют подземные ключи, воду набирать из реки не нужно. Ключевая вода очень вкусная. Запаслись водой, набрали дров и мусора, немного почистили святое место. От обо дорога поднимается на очередной перевал.

Заехали целиком на велосипеде. С перевала дорога спускается к озеру, пересекает широкую котловину, поросшую желтой травой, и, уходя чуть вправо, поднимается на следующий небольшой перевал. Уклон небольшой, перевал проезжается целиком на велосипеде. С перевала дорога спускается к местной автотрассе, (обычная разбитая грунтовка, одна полоса). Поток машин по местным меркам довольно приличный - 1 машина за 15 - 20 мин. На дороге множество солончаков но сейчас они уже все сухие. Вокруг скитается множество смерчиков, один из них прям через нас прошел.

Оз. Олгoй-Нyp

Дорога поднимается на очередной перевал. Здесь количество полос увеличивается, все колеи идут вплотную к друг другу. Верхнюю часть подъема заходим пешком. С перевала вид на широкое, до горизонта холмистое плато по которому разбросано множество юрт. Наибольшая плотность юрт вблизи маленьких озер. Там же пасется много скотины. Справа виден рудник. Спустились с перевала и заночевали в укромном месте, отойдя от трассы. Очень жарко, много пили воды, шпроты со сгущенкой и шоколадом идут на ура. Единственный недостаток шоколада - он жидкий и теплый, поэтому шоколад нужно брать исключительно в современных упаковках, без бумажек, фольги и прочей ерунды.

Итого: за день проехали 98.00 км, набор высоты 1213 м. Погода: ясно и жарко.

 

11 августа 2008 (понедельник)

Дoлина p. Нapийн-Гoл

Утром долетаем до Баян-Обо, дорога была все время хорошая накатанная, а за 2 км до поселка резко сменилась на мелкую щебенку и скорость упала раза в 4.

В поселке также как и в Джаргаланте хушуров нет и мобила не ловит. Закупились продуктами, пополнили воду.

Уезжаем из Баян-Обо на юг вдоль реки Нарийн-Гол. Долина сперва широкая и едется хорошо, но потом она становится уже и глубже врезается в плато. Приходится все больше набирать/сбрасывать высоту по отрогам. Нам надо ехать на ЮВ, на карте подобных дорог не нарисовано но я уверен что они есть, наконец на широте колодца Ташагийн-Худук уходит дорога восточнее - по ней и поедем. Она вначале вроде идет к колодцу, но потом появляется отворотка и на ЮВ и так доезжаем до колодца Цалугийн-Холойн-Худук, здесь у колодца множество юрт, и накатано полно дорог, выбираю ту что по нужному азимуту и едем по ней дальше. Пересеченка на плато-мелкосопочнике высокая. Так вскоре выезжаем до нужной нам дороги на Джинст.

г. Сapтaх-Улa

Длинный пологий подъем, обо на перевале и потом начинается глобальный спуск к Орог-Нурской котловине. Встали на ночевку рядом с поворотом на бригаду № 1.

Ночью пытался заклеить потихоньку травящие камеры, но дырки так и не смог найти. Мелкий песок попадает внутрь и протирает мельчайшие отверстия но услышать их нельзя так как и ночью ветер полностью не стихает, а воды испробовать нет.

Итого: за день проехали 111.10 км, набор высоты 1288 м. Погода: ясно и жарко

 

12 августа 2008 (вторник)

Вдaли видна г. Их-Бoгд-Уул

Вчера мы прошли практически до конца последние отголоски Хангая в виде скал-останцев. До Богда вроде уж рукой подать. Дорога идет потихоньку на спуск с последнего перевала, но тут она становится все хуже и хуже. Вроде бы набор стандартный - песок, щебень и гребенка, но движение по ней выматывало до предела. Можно проехать какой-нибудь участок метров 15-20, а потом вязнешь в этой сыпучей дряни и приходится метров 50-100 идти. Очень жарко. Вроде бы дорога идет с глобальным сбросом высоты но прям чувствуется что все усилия уходят куда-то понапрасну.

По обеим сторонам растут заросли кустарников и этот вид раскинулся во все стороны. Только впереди на горизонте маячит четыреххтысячник Их-Богд-Уул - высшая точка Гобийского Алтая, который мы увидели еще вчера. Эта дорога худшая из всего, что я до этого когда-либо видел. Я помню что мне говорили что есть 2 дороги на Богд и надо выбрать ту которую лучше - западную - как раз ту по которой мы ехали. Я тогда думал неужели я что-то напутал? Сейчас проверив дома рекомендации вижу что все правильно - какая же тогда восточная дорога?? Из-за такого медленного продвижения мы доедем до Джинста гораздо позже чем я рассчитывал, а ведь воды то у нас не так много остается, а жарит уже нехило.

Спуск к реке Туйн-гол

Но вот вскоре дорога подходит к песчаным обрывам реки Туйн-гол. Я хотел сперва сходить туда пофоткать, но потом вижу что внизу у берега юрты стоят да и какие-то колеи видны. Спуск к реке идет по песчаному откосу. Довольно симпатично и экзотично, эдакое “предгобье”, песок, жарища и гора Их-Богд-Уул вдалеке. Кстати рекламные фотки, которыми завлекают туристов на Богд сделаны именно отсюда.

Ехать вначале явно лучше - пешкодрала стало меньше. Воды у нас уже практически не осталось так что заруливаем в одну из юрт за ней. Нас там отпаивают кумысом с сыром. Мы за пару минут 3 литра его выпили.

Дорога опять становится сильно песчаной, гребенка, очень тяжело едется - cкорость 8-12 км/ч. Нам в юрте сказали что вдоль реки идет еще одна дорога но мы там ничего не нашли. Все дороги с поймы постоянно забираются обратно наверх. Так что решаю ладно будем на главной мучаться, чем постоянно азимутить искать колеи вдоль реки. Время уже 3 часа дня, а мы проехали всего 32 или 33 км.

Проезжаем Джинст, дальше едем на Богд. Сразу за Джинстом начинается нудный тягун в горку, тянущийся прямо до самого Богда. Лишь за 3 км до поселка начинается спуск. Сразу за Джинстом на вершине первого холма - молитвенные ступы, разноцветные флажки и прочая атрибутика. Но это все попсово и для показа цивильным туристам. В нужном направлении идет десяток параллельных дорог, но все они или с сыпучим песком или с ацкой гребенкой. Наконец, вечером полностью вымотанные добираемся до Богда.

В Богде нашли центральную площадь с магазинами. Это типа деревенского пятачка с сельпо, алкашами и тусующимися быдланами. Так вот Дима пошел менять бабки, кстати ему это удалось с невероятным трудом, а я остался развлекать местных. Самые распространенные вопросы - откуда, сколько лет и есть ли баба. Потом пришел самый главный быдлан, поинтересовался, не против ли я получить в морду, потом поднял байк вместе с рюкзаком - типа, смотрите, ###, какой я сильный. Дима менял деньги долго, чего только не предлагали мне за это время - продать велосипед, обменять на мотоцикл, или на молодую продавщицу из ближайшего магазина. Продавщица кстати ничего, с легким налетом интеллигенции в глазах на фоне всех этих рыл.

После закупок встаем в одном из сухих русел в 3-х км от Богда.

Итого: за день проехали 76.80 км, набор высоты 300 м. Погода: ясно и жарко

 

13 августа 2008 (среда)

Утром набрали по 9 л воды в реке Туйн-Гол, последней на нашем пути. Дальше едем на перевал, сперва на нашем пути один небольшой - около 2 км, массив песков. Они закреплены и мы их хорошо проезжаем. Потом щебенка и мы въезжаем в пески Нугрын-Элс. Они начались как раз на подъеме на бель Гобийского Алтая, продвигаемся медленно. Но все-таки мы едем практически все время. Здесь много саксаула, в “тени” одного большого из них обедаем. Преодоление песков, (от стоянки до подъема на перевал) - 4,5 часа, 36 км.

Далее гравийная дорога идет на перевал. Хотя пески закончились, но ехать все равно муторно, бель с очень небольшим уклоном, его и не заметно вроде, но он есть и вел накатом совсем не едет.

Где бель заканчиваются и начинаются собственно горы стоит обо, дальше едем по сайру Задгайн-Ам. Вначале песок спрессованный и ехать можно, но как только ущелье расширяется то он становится сыпучим и дальше около 4 км идем пешком, но вскоре мы выбираемся из сайра и снова едем. Местность вокруг слабовсхломленная, подъем очень пологий нудный тягун, все время кажется что скоро перевал, но приехали к бригаде № 1 только под вечер (высота 2100 м). Здесь просим воды и нам ее набирают открывают закрытый на замок колодец. Итого суммарный расход воды на человека за сутки получился 12 л.

В песках

Уp. Дзaдгaйн-Ам

В сайрах

Вдaли гopы Дзyн-Бoгд

Основная дорога дальше продолжается западнее на Баян-Лэг, а мы сворачиваем восточнее в сторону к. Хурайн-Худук. Ночуем спустившись в сухое русло, надеясь что нас не заметили, но не тут то было. Вечером приехали две молоденькие монголки на мотике. Привезли сыр и молоко.

Итого: за день проехали 63.50 км, набор высоты 843 м. Погода: ясно и жарко

 

14 августа 2008 (четверг)

Cтeпь Хaтaн-Сyдлын-Тaл

Утром на одной из развилок я видимо ошибся и мы вскоре едем на юг а не на ЮВ. Спускаемся по сайру, вниз получается и ехать. Но сегодня нас поджидает новая проблема в виде сильного встречного ветра.

Дорога выходит на бель и вскоре заворачивает к Баян-Лэгу, но налево уходила какая-то скромная отворотка. Поехали по ней. Вскоре она исчезла и едем напрямик по азимуту. Выезжаем к дороге, по GPS мы рядом с развилкой восточнее бригады № 3. Петя рассмотрел нужную нам дорогу на ЮВ, так что выезжаем к ней.

Остaнeц Хaтaн-Сyдaл, хopoшo виднo oзepo-миpaж, в кoтopoм oн дaжe oтpaжaeтся

Меня насторожило то что с места ночевки мы не встретили ни одной юрты. Уже стало понятно что Гоби - "условная пустыня", она довольно сильно обжитая, и раз в 20-30 км мы встречали какую-то юрту где мы набирали воду. Я поехал за Богд рассчитывая только на это, но сейчас в степи Хадан-Судлын-Тал (наконец-то настоящая Гоби с щебенкой до горизонта!!) ничего нигде не было видно, а воды у нас мало осталось после завтрака. Колодцев дальше по дороге много нарисовано, но не известно живы ли они. Вообще мне тут стало стремно, но я решил что едем дальше, а когда воды останется по 1,5 л на человека то в зависимости от ситуации мы или поедем обратно в Баян-Лэг если ветер останется таким же сильным юго-восточным и будет нам тогда попутным, или же соорудим тент от солнца у дороги и будем ждать машину и если до ночи ее не будет, то поедем ночью в Баян-Лэг.

Начинаются сопки Дзудган-Худгийн-Нуру, бесконечные пологие спуски/подъемы. До горизонта сплошная щебенка, больше ничего нет, вот и настоящая Гоби. На Севере виден останец Хатан-Судал (монг. седло Госпожи) и перед ним отчетливое озеро-мираж. Жара стоит неимоверная, для предотвращения чрезмерного обезвоживания нельзя двигаться при температуре воздуха выше 37° C, т.е. выше температуры тела, что легко ощущается по горячему ветру. Сейчас ветер дует неравномерно и после кажущегося ослабления новый порыв в течение нескольких секунд явно горячий, но потом он становится прохладней, все-таки температура меньше 36° C. Из-за малого количества воды очень стремно удалятся от Баян-Лэга, я постоянно сверяюсь с GPS смотрю насколько мы приближаемся к нарисованному по карте колодцу. Левее в степи Хадан-Судлын-Тал иногда кажется, что белеют юрты но уверенности нет, может это тоже от марева. Но наконец через 12 км от развилки юрты были замечены и мы как обычно чаем/кумысом/сыром напоены/накормлены. В юрте хорошо, продувается и прохладно и кажется что пустыни то и нет, стоит только выйти наружу…

Уp. Дзyн-Хoлoй

Так доезжаем до мощной меридиональной дороги в месте где наша дорога должна сворачивать южнее, получается что главная дорога уходит на север. Чем чаще используется дорога, тем хуже ее качество, на этой главной неимоверная стиральная доска.

Встали недалеко до колодца Бор-Сухайн-Худук. Впереди видно 3 юрты, значит, воду мы завтра наберем. У Пети лопнула уже пятая спица со стороны кассеты. Съемник нам ребята не оставили сказали что им самим нужен а у нас ничего вроде не должно лопнуть. Надо пытаться снять кассету как-то подручными средствами, в конце концов соорудили съемник из пассатиж мультитула зажатых в подседельник и все сняли и поменяли.

Сегодня мы не встретили ни одной машины, но ночью по дороге проехало несколько.

Итого: за день проехали 98.20 км, набор высоты 217 м. Погода: ясно и жарко

 

15 августа 2008 (пятница)

Утро в Гоби

Ночью была “сухая гроза”, сейчас же небо затянуто слабой дымкой. Через 10 км приехали в поселочек из юрт. Здесь отдыхают водители-дальнобойщики. Но днем никого нет, все уехали. Зашли в юрту набрать воды. Её оказалось мало, и паренек сбегал на мотике до ближайшего колодца. Это недалеко - минут 15. Мы же сидим в юрте и под завывания ветра и верблюдов впадаем в какой-то полусон-полутранс.

Дорога спускается все ниже к впадине Ширегийн-Гашун, становится все больше песка и лессовой пыли. В самой впадине проезжаем много выходов красных глин - в какой-то из них вел раскопки динозавров Ефремов. Часа в 2 проехали указатель, извещающий о том, что мы въехали в Гобийский аймак. Очень жарко, едим шпроты, запиваем сгущенкой и закусываем шоколадом. Ехать тяжело, постоянный тягун с песком и камнями, скорость 8-10 км-ч. На привалах стараемся спрятаться в маленькой тени, которую отбрасывают маленькие кустики.

Кpaсныe глины впaдины Шиpeгийн-Гaшyн

Вдруг подъезжает грузовик. Они чего-то лопочут по монгольски, и мы понимаем, что нас хотят подвезти. Да не, спасибо, не надо! И вообще езжайте! Мы же спортсмены. А когда он уехал, подумали, а зря мы его послали?! Могли бы и подъехать. Но нет! Маршруты надо ходить до конца.

И вот снова начинается подъем на бель, подъем на него дается еще тяжелее, сплошная крупная гребенка, а чуть в сторону и щебень на песке, да и камней много уже тут.

В горах Гилбэнт-Улa

Мне казалось, что дорога держит немного западней чем надо, но так как она постоянно петляет через сухие русла, то я не придавал этому сильного значения. Но когда потом я все-таки врубил GPS, то оказалось что не казалось, и дорога спрямляет ближе к Гурван-Тэс. А ведь я хотел ехать в Севрей чтобы увидеть пески Хонгорын-Элс. Но теперь туда уже получится дальше, а завтра вечером нам надо бы выбрасываться. Так что и фиг с ними с песками, все равно попса, поедем куда едем. Гурван-Тэс переводится как “три далеких”, во времена Ефремова никакого поселка там еще не было, а так называлось это место в Гоби, которое считалось очень удаленным. А так мы проедем Немэгэтинскую впадину, в одном из оврагов которой и были найдены главные экземпляры коллекции динозавров.

Перевал 1728

Воду я хотел набирать в кол. Хацавч-Худук, но теперь поедем к нарисованной на карте на перевале 1728 (пер. Гилбэнг-Даба) юрте. Дорога входит в узкий и глубокий сайр, причем мы его увидели только когда были метров за 500 до него, до этого совершенно его не было заметно. Перевал оказался очень красивым, наверное, самым красивым на маршруте, к тому же наступила вечерняя прохлада, закатные краски и почти полная луна. Пару раз пришлось уступить дорогу камазам, которые порожняком несутся из Китая как сумасшедшие, и из-за маленьких размеров не замечают велосипедистов на своем пути.

На выходе из сайра колодец Эхене-Хацавч-Худук, тут стоят 2 мужика достают бурдюком воду и наливают в поилки для коз. Просим и нам достать воды, она с песком, зато пресная хорошая. Немного отъехав, чтобы нас не было видно с “приколоцевых” юрт, встаем на ночевку

Итого: за день проехали 67.20 км, набор высоты 770 м. Погода: дымка и жарко.

 

16 августа 2008 (суббота)

Южная Гоби

Утром спуск, дорога опять спрямлена на Гурван-Тэс, видимо хорошо он устроился рядом с китайской границей. Вскоре начинаются те самые пески, которые проклинала экспедиция Ефремова. Вспоминается, как мы хорошо ехали в песках в 2007 по Алтын-Эмелю, ведь там они не были разбиты так сильно машинами, и здесь вроде “по обочине” и не проваливаешься. Но стоит раз проехать машине и она превращает все в сыпучую дрянь, все пытаются объехать сбоку и в результате все везде перелопачено. Проезжаем еще и несколько неглубоких сайров. Дорога проложена “сбалансировано” - стоит уйти от песков и сайры станут глубже и их не переедешь, а стоит уйти от сайров то утонешь в песках.

И в третий раз подъем на бель перед Гурван-Тэсом. Сегодня ветра практически нет, так что жара ощущается очень остро, стоять невозможно - кажется что солнце просто расплавит, когда движешься хоть ветерок обдувает. Впереди и по сторонам везде гуляют смерчи. Но вскоре солнце закрыло облаком, и довольно долго мы ехали под его защитой.

Непонятно почему место называется “три далеких”, какие из этих вершин имеются ввиду под тремя? Но одна из них точно древний вулкан Хугшо, что прямо перед нами, Ефремов о нем много писал.

Гурван-Тэс

Перед Гурван-Тэсом мы встретили 2-х пограничников на мотоцикле, стоявшем на обочине. Они по-монгольски внимательно смотрели на нас но ничего не говорили.

В поселок приехали в 4 часа. Фотографируемся у стеллы, при въезде. Очередной крестьянин интересуется, кто мы, откуда, и что вообще тут делаем. На велосипеде приехали! Откуда приехали? Из России! Крестьянин молча удаляется. Вот и магазин - большая жирная точка в нашем путешествии.

Дальше надо искать машину, Петя говорит, давай посидим у магаза она сама приедет (монголиан лайфстайл заключающийся во фразе "а все п....." к тому моменту в нас полностью проник :)) И действительно приехал какой-то джип, ну мы у него спрашиваем довезешь в Улан-Батор (номера у него столичные были). Он начинает долго что-то впаривать, говорить доллар, тугрик и еще какую-то пургу. Мы говорим, ну ты напиши цифру то!! А он все не пишет, наконец-то пришел к нему какой-то помощник и они вывели цифру в 1200 баксов!!! Чуваки были моментально дружно громко посланы отборным русским :))

Ну, мы думаем на крайняк стопом выедем как-нибудь. Пошли обратно к магазу допивать/доехать. Я еще для приличия решил пообходить поспрашивать машины, подошел к одному мужику и он мне сдал грузовичок кто сегодня вечером едет в Улан-Батор. Подошел и мы быстро сошлись на 800 руб. с человека. Не совсем понятно только поедем ли мы в кабине или в кузове. Я подумал в кузове-то даже лучше, так как там поспать можно - там войлоком все выло застелено, а ехать 24 часа как он показал по часам. Сходили в кафе объелись поз и пришли к машине, ну и чего время терять сразу залезли в кузов спать. Уже стемнело пришли водилы начали светить фонариками в глаза и хотят чтобы мы оплатили все сразу, но уже 100 тыс. тугриков вместо 70 тыс. Даже русско-монгольский разговорник нашли в котором нам тыкнули на фразу "я хочу оплатить счет сейчас". Говорю, раз договаривались на 70 то 70 и бабло в Улан-Баторе. Ну, вроде они согласились и заткнулись. Наконец-то поехали и буквально через 20 км начались опять те самые пески в которых мы сегодня пробирались. Машина конечно в них вязла неимоверно, ее постоянно откапывали, подкладывали бревна и т.д. - а какие ощущения в кузове - вся лессовая пыль с песком просто тучами сыпались на нас, закрывая от нас полную луну, прям как картина апокалипсиса. Мы залезали под войлоки, но дышать практически невозможно в эти моменты. А ведь в эту ночь как раз было и лунное затмение.

Но вроде и это закончилось - кстати сегодняшний наш пробег в 60 км мы на велах за 6 часов прошли а машина за 5.

Итого: за день проехали 58.80 км, набор высоты 399 м. Погода: ясно и жарко

 

17 августа 2008 (воскресенье)

Подъезжая к Улан-Батору мы начали понимать, что наши водилы не такие простые ребята. Мы ехали параллельно шоссе по грунтовке с жуткой гребенкой, заехали на какой-то склад и тут водилы начали вынимать какие-то мешки из-под наших велов. Оказывается что войлок лежал для отвода глаз - типа юрту они везут, а так это были какие-то шкуры - скорей всего контрабанда из Китая. Потом подъехали к еще одному "складу" и сгрузили остатки (время кстати 2 ночи было). Нам говорят, что мол въезжаем в город и чтобы мы мол совсем накрылись брезентом. Наконец-то в 3 ночи они нас высадили в городе напротив какой-то гостиницы. Поднимаюсь туда и пытаюсь хоть как-то спросить можно ли нам с велами, то тетя на ресепшене не знает никаких языков и находится в полнейшей прострации. Ну и ладно, значит можно!! Как только мы затаскивавем туда велы какие-то признаки эмоций у тети начинают появляться - а что?? как?? сюда?? а извини!! Гостиница оказалась какой-то совковой шарагой, но искать другую в 3 ночи как-то не очень хотелось. Тем более какая-то ментовня-like people нами начала интересоваться.

 

18 августа 2008 (понедельник)

Вечером после гуляний по Улан-Батору посадка в поезд. Проводники сразу начали орать, что мол велы нельзя везти, сдавайте их в багажный вагон, Петя влезал первым говорит ну мы тебе так бабла дадим, ну ладно пропустили. Потом когда мы стояли на перроне перед отправкой она нам так и подмигивает и показывает "мне мол отстегнешь". Поехали приходит проводница говорит платите за вел по 7 тыс, а билет стоил 4 тыс. Отказываемся. Ушла... через некоторое время подходит ко мне и говорит давай паспорт. Здесь уже таилась подстава, просто я при посадке когда хотел показать билет с паспортом, она сказала проходи потом мол. И ступил, паспорт дал ей в руки. Она тут же забирает паспорт, передает его еще одной тетке (видимо начальнице поезда) и та быстро с ним убегает. Все быстро рассосались и никого нет. через минут 10 иду к проводнице спросить ну и хдеж паспорт?? "ДЕНЬГИ ДАВАЙ!!!" как она быстро научилась по русски то говорить. Ну 7 тыс пришлось отстегнуть, за 2-й вел вроде они заткнулись.

Площадь Сухэбатора

Молитвенные барабаны

Монастырь Гандан

Авалокитешвара

 

19 августа 2008 (вторник)

Доехали до Сухебатора, дальше граница. На перроне все скотчем обмотано, мол дальше не ходить. спрашиваю как на границу то попасть, говорят а вон 3 вагона они через границу пойдут. Билеты на них через 2 часа кассы откроются начнут продавать. Думаю схожу узнаю. Тут до меня доходит, что загадочный город ЭРХУУ (я даже хотел на карте Монголии его поискать когда этот вагон в Улан-Баторе увидел) это наш родной Иркутск. Из него торчит какой-то стремный проводник, спрашиваю у него едет ли он через границу, он говорит едет и сразу же предлагает за 200 руб. до Наушек довезти. Ну и круто. Ставим велы в нерабочий тамбур а сами влезаем в купе. Там уже сидела такая же тетка везшая полные сумки кроссовок.

Стоянка поезда в Cухебаторе 5 часов, думаю схожу к обо откуда теоретически видно слияние Орхора с Селенгой (кстати там и не видно ни фига). Как вернулся, оказалось тетка с нами в купе подняла какую-то панику, что мол будет проверка и кто без билетов тех не пустят. А сама она мол не поедет. Ну ладно иду в кассу закупаю билеты. Написано что они стоят 7400, передо мной брали какие-то женщины с них 13000 взяли, с нас по 14, короче беспредел полный. Ну, хоть впарили билеты на те же места на которые мы и влезли. В купе уже развешаны батоны колбасы, какие-то одеяла, которые мы провезем для проводника и т.п. Все пугают русской таможней, что вывернут все наизнанку. Но нас так просто не возьмешь :) mongolian lifestyle :))

Тетка распихала свои кроссовки по всем пассажирам в вагоне, а их не так уж и мало, в т.ч. и иностранцам. Ничего, пусть знают! Таможню проходим - не так уж все и жестко. Тетка так и проехала без билета. В соседнем купе какая-то женщина говорит проводнику я тебя колбасы везла, одну мне!. Поступаем аналогично :) Теперь стоянка в Наушках 3 часа. Надо бы теперь билеты дальше купить, но раз тут везде такой беспредел. То и мы так же себя поведем, а то дадут билеты в другой вагон, все перетаскивать куда-то, да ну нафиг. Так и остаемся сидеть в купе. Тронулись и через какое-то время и у 2-й проводницы возникли подозрения насчет нас - проверка билетов и мы запалены. Ничего говорим мы, вам одеяла/колбасы провозили, так что везите нас теперь до Оронгоя, а то все ментовне расскажем (которая как раз в этот момент то и проходила). Они сразу так стихли и говорят ладно идите на свои места. Ну и вот чтобы округлить километраж мы вылезли с поезда в Оронгое чтобы посмотреть Иволгинский дацан. Проехали ~20 км и встали у деревни Ключи.

Итого: за день проехали 20 км, набор высоты 150 м. Погода: ясно, жарко.

 

20 августа 2008 (среда)

Иволгинский дацан

Поехали смотреть дацан через Иволгинск, хоть это получился и крюк в 15 км. Но напрямик я боялся дороги не будет так по карте арыки кругом нарисованы. Дацан красив, но по сравнению с Улан-Батором уже не так смотрится, да и погода промозглая. Доезжаем до Улан-Удэ, смотрим на голову Ленина и садимся в поезд в Москву.

Итого: за день проехали 47 км, набор высоты 180 м. Погода: дождь, прохладно.

 

ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ

Поход по маршруту: р. Халагун - Монды - пер. Мунгийн-Даба - Ханх - р. Их-Хоро-Гол - пер. Утрагийн-Даба - р. Утрагийн-Гол - Рэнчин-Лхумбэ - Тугэл - пер. Улийн-Даба - Сумбэр - к. Гэдзгийн-Худук - р. Дэлгэр-Мурэн - Бурэн-Тогтох - пер. Ундэр-Джаргалант - оз. Дзун-Нур - Шинэ-Идэр - пер. Дзолэнгийн-Даба - Джаргалант - пер. Орхын-Даба - оз. Тэрхийн-Цаган-Нур - Тарят - р. Нарийн-Гичгэний-Гол - р. Бордрагийн-Эхен-Гол - Джаргалант - оз. Олгой-Нур - Баян-Обо - р. Нарийн-Гол - к. Цалугийн-Холойн-Худук - Джинст - Богд - к. Их-Хая-Худук - бригада № 1 - бригада № 3 - к. Тарвын-Гашун-Худук - к. Бор-Сухайн-Худук - пер. Гилбэнг-Даба - Гурван-Тэс -(автотранспорт) Улан-Батор -(поезд) Оронгой - Иволгинский дацан - Улан-Удэ пройден успешно. Не все из того, что планировалось удалось выполнить: не успели сходить на вершину Их-Богд-Уул и посетить пески Хонгорын-Элс. Это остается на будущие маршруты.

Монголия нам очень понравилась: красивая страна, приятные люди. Удалось посмотреть все природные зоны Монголии от лесов и болот до пустынь. О монголах стоит остановиться подробней: из всех народов, которые я встречал в путешествиях, монголы самые приятные и ненавязчивые. Они не будут толпой приезжать к лагерю и глазеть на вас, не будут хватать, что подвернется под руку и просить денег, наоборот, монголы спокойно проедут по дороге мимо вас, если вы их не пригласите. Зато, если вы обращаетесь к монголу, то можете рассчитывать на радушное общение. Но гопники есть везде, и это тоже нужно учитывать.

С погодой нам повезло, дождливыми были только два дня за маршрут, сильный ветер тоже был не каждый день. Какого-то выделенного направления ветра, с которого он чаще дует в Монголии выделить не удалось. Ветер дует со всех сторон попеременно и с любой силой. В степной, а особенно в пустынной части было жарко. На юг Монголии лучше ездить в октябре, ноябре, а то и зимой. Снега там почти не бывает, зато точно будет прохладно.

Дороги Монголии с одной стороны оказались проще, а с другой сложнее, чем думалось до похода. Совсем откровенно непроезжих участков, какие часто, например, бывают на Кавказе почти не было, зато и легких дорог совсем не встречалось. Расслабится не удается нигде, то гребенка, то песок, то камни, то болотина, много пересеченки. В силу этого постоянно держать высокий темп (от 100 км в день) по монгольским дорогам непросто.

Из особых красот стоит отметить, оз. Хубсугул, долину р. Их-Хоро-Гол с видами на пограничный хребет, вулкан Хорго, р. Нарийн-Гичгэний-Гол и перевал Бордрагийн, сайры у массива Их-Богд-Уул, пер. Гилбэнг-Даба, но всего не перечислишь - в Монголии везде очень красиво и интересно. В Монголии люди еще живут традиционным укладом: пасут скот, спят в юртах, ходят в национальной одежде. Но глобализация проникла и сюда, лошадь все чаще заменяет мотоцикл, у юрты как правило стоит спутниковая тарелка и солнечная батарея, а Улан-Батор так вообще ничем не отличается от крупного сибирского города, например, Иркутска. Так что спешите съездить в Монголию, пока она сохраняет свою самобытность.



ПРИЛОЖЕНИЕ СХЕМА МАРШРУТА



ПРИЛОЖЕНИЕ ВЫСОТНЫЙ ПРОФИЛЬ МАРШРУТА



ПРИЛОЖЕНИЕ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

Дата /день пути

Участок маршрута

Суммарный подъем (м)

Суммарный спуск (м)

Протя- женность (км)

Способ передвижения/ покрытие

Погода

27/07/2008

первый

р. Халагун - Харадабан

238

27

27.34

вело / асфальт

дождь / пасмурно

28/07/2008

второй

Харадабан - Монды - пер. Мунгийн-Даба - Ханх - р. Джаргалант-Гол

1167

643

82.20

вело / асфальт, грунт

ясно

29/07/2008

третий

р. Джаргалант-Гол - р. Их-Хоро-Гол - пер. Утрагийн-Даба

821

251

47.00

вело, пеше / грунт, тропа

ясно / гроза

30/07/2008 четвертый

пер. Утрагийн-Даба - р. Утрагийн-Гол - р. Ходон-Гол

391

1061

62.80

вело, пеше / грунт, тропа

пасмурно / ясно

31/07/2008

пятый

р. Ходон-Гол - Рэнчин-Лхумбэ - Тугэл

325

146

103.90

вело / грунт

ясно

01/08/2008

шестой

Тугэл - пер. Улийн-Даба - р. Бор-Хундийн-Гол - Сумбэр

1214

924

92.40

вело / грунт

ясно

02/08/2008

седьмой

Сумбэр - к. Гэдзгийн-Худук - г. Гэдзгийн-Ула - р. Дэлгэр-Мурэн

526

1149

73.00

вело / грунт

ясно / гроза

03/08/2008

восьмой

р. Дэлгэр-Мурэн - Бурэн-Тогтох - пер. Ундэр-Джаргалант - р. Бугеэйн-Гол - оз. Дзун-Нур

1305

654

102.90

вело / грунт

ясно

04/08/2008

девятый

оз. Дзун-Нур - Шинэ-Идэр - пер. Дзолэнгийн-Даба - Джаргалант

1011

1428

75.10

вело / грунт

ясно

05/08/2008

десятый

Джаргалант - пер. Орхын-Даба - оз. Тэрхийн-Цаган-Нур

1049

570

78.40

вело / грунт

ясно

06/08/2008

одиннадцатый

оз. Тэрхийн-Цаган-Нур - вулкан Хорго - Тарят - р. Нарийн-Гичгэний-Гол

385

334

43.00

вело / грунт

пасмурно / дождь

07/08/2008

двенадцатый

р. Нарийн-Гичгэний-Гол - верховья р. Нарийн-Гичгэний-Гол

338

130

58.30

вело / грунт

ясно

08/08/2008

тринадцатый

верховья р. Нарийн-Гичгэний-Гол - пер. Бордрагийн - р. Бордрагийн-Эхен-Гол

967

731

48.70

пеше, вело / бездорожье, грунт

ясно

09/08/2008

четырнадцатый

р. Бордрагийн-Эхен-Гол - бригада Джаргалант - Джаргалант

172

581

78.80

вело / грунт

ясно

10/08/2008

пятнадцатый

Джаргалант - ур. Хушгийн - р. Олгой-Гол - оз. Олгой-Нур

1213

1199

98.00

вело / грунт

ясно

11/08/2008

шестнадцатый

оз. Олгой-Нур - Баян-Обо - р. Нарийн-Гол - к. Цалугийн-Холойн-Худук - г. Саран-Ула

1288

1652

111.10

вело / грунт

ясно

12/08/2008

семнадцатый

г. Саран-Ула - Джинст - Богд

300

767

76.80

вело / грунт

ясно

13/08/2008

восемнадцатый

Богд - к. Их-Хая-Худук - бригада № 1

843

76

63.50

вело / грунт

ясно

14/08/2008

девятнадцатый

бригада № 1 - бригада № 3 - к. Тарвын-Гашун-Худук - к. Бор-Сухайн-Худук

217

1211

98.20

вело / грунт

ясно

15/08/2008

двадцатый

к. Бор-Сухайн-Худук - пер. Гилбэнг-Даба

770

83

67.20

вело / грунт

дымка

16/08/2008

двадцать первый

пер. Гилбэнг-Даба - Гурван-Тэс

399

398

58.80

вело / грунт

ясно

17/08/2008

двадцать второй

Гурван-Тэс - Улан-Батор
(автотранспорт)

 

 

 

 

ясно

18/08/2008

двадцать третий

Улан-Батор

 

 

 

 

ясно

19/08/2008

двадцать четвертый

Улан-Батор-Оронгой (поезд)

150

149

20.00

 

ясно

20/08/2008

двадцать пятый

Оронгой - Иволгинск- Улан-Удэ

180

177

47.00

 

пасмурно / дождь

 

Итого:

15269

14341

1614.44

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

При прохождении похода мы использовали следующие карты:

    1. Карты генштаба масштаба 1:200000;
    2. Карты генштаба масштаба 1:500000.

Генштабовские карты достаточно точны очень многие дороги показаны, рельеф как всегда показан очень точно. Такие случаи, чтобы дорога на карте была, а в реальности ее не было, нам не встретились. Однако очень много случаев, когда дорога на самом деле есть, а на карте она не показана. Для поиска таких дорог при подготовке похода удобно пользоваться спутниковыми снимками в Google Earth, на Монголию есть много снимков высокого разрешения, на которых грунтовые дороги отлично видны.

  Хубсугул
  Шинэ-Идэр  
  Баян-Обо
  Орог-Нур
  Гурван-Тэс



ПРИЛОЖЕНИЕ СПИСОК СНАРЯЖЕНИЯ

1) Палатка “Истра”-прототип - 2,2 кг

2) Палатка “полубочка” - 1,75 кг

3) Минипечка титановая - 0,35 кг

4) Кастрюли 3,5 л алюминиевая с крышкой - 1,1 кг

5) Хознабор - 0,3 кг

6) Топор - 0,9 кг

7) Фотонабор (Nikon D200 и аксессуары в кофре) - 2,0 кг

8) Видеонабор (Panasonic NV-GS120, штатив и аксессуары) - 2,0 кг

9) Маршрутные документы и картографические материалы - 0,5 кг

10) GPS Garmin 60 (с запасными батареями) - 0,25 кг

11) Компас 2 шт - 0,1 кг

12) Аптечка медицинская - 0,9 кг

13) Ремнабор (общий и велосипедный) - 1,4 кг

14) Покрышки запасные 2 шт - 1,2 кг

15) Кевларовый шнур 4 мм 30 м + 37 м - 0,95 кг

16) Спутниковый телефон Thuraya SO-2510 - 0,2 кг

Всего: 16,1 кг


Для поездки специально был приобретен только телефон спутниковой системы Thuraya, незадолго до этого сезона запустившей в эксплуатацию новый геостационарный спутник, покрывающий всю Центральную Азию. Терминал SO-2510 оказался очень удобен своим малым весом и габаритами. Связь при открытом горизонте была устойчивой. Для десятка состоявшихся звонков вполне хватило с запасом одной увеличенной батареи. Очень удобно, что можно, без дополнительных расходов, пользоваться своей обычной GSM SIM-картой с открытым международным роумингом. Есть режим недорогих SMS сообщений и встроенный GPS приемник. На личном весе, в данном походе, мы особенно не экономили. Так, кроме “общественных” зеркального фотоаппарата и видеонабора у Димы была еще одна зеркалка Canon, Олег снимал, пока местные не похитили солнечные батарейки на фото-видеокамеру Sayo HD1, а Иван - на свой 2 мп телефон. Было всего 4 GPS-устройства, включая 2 коммуникатора. Очень легкая компактная и чрезвычайно экономичная печка “Вулканчик” из тонколистового титана позволяла обходиться, кроме упаковочного мусора, только мелкими палочками и даже кизяками.

За сознательным отсутствием половника, наша группа раскладывала еду и зачерпывала питье прямо своими кружками, ставившимися на эти кизяки. Для подготовки воды на дневное питье использовали специальный препарат Micronin на йодистой основе. Аптечка, кроме ежедневной раздачи поливитаминов, использовалась не часто. Из травм, только Леонид получил ссадины от падений. Большинство участников успели, в последний момент перед походом, заменить проблемные узлы своих велосипедов. Наибольшей общей изношенностью отличался только велосипед Пети. Хорошо, что взяли специально к нему дополнительную покрышку. Особо серьезных технических проблем удалось избежать. Некоторые сложности возникли только из-за дележки специального инструмента, при разделении группы. Использованные палатки были обе двухместными по своим габаритам. Спать, в одной из них, втроем было тесно. Простой характер многочисленных бродов, позволил обойтись без натягивания кевларовых перил. Шнуры могут быть нужны для подъёма воды из некоторых колодцев в пустынной части. Еще на российской территории каждый участник запасся емкостями на 8-10 л для воды. Надо отметить, что в горной части нашего маршрута подвоз воды не потребовался, а пластиковые бутыли были вполне доступны в местных монгольских магазинчиках.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Электронная почта:

Исаков Леонид - mail: leonid_isakov@mail.ru
ICQ: 262057696

Гришин Дмитрий - mail: millenium2000@@@mail{тч)ru

 

Сайт:

http://www.veloway.ru/

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ